5月4日消息，法国电子和文化产品零售商Fnac申请收购家电零售商Darty已半年有余，如今终于尘埃落定，在竞争对手家居电商Conforama放弃收购后，Fnac获得“皮洛士式胜利”。 据悉，最终双方谈成的交易价为11.6亿欧元，这对刚刚盈利的Fnac来说无疑是一步险棋。但Fnac方面表示，这是公司发展的重要计划之一，Fnac要建立一个在法国乃至整个欧洲具有行业影响力的电商企业。 综合两家企业的经营状况，新组成的公司总营业额高达74亿欧元，员工数26700人，线下店622家，其中有344家在法国本土。但由于竞争管理机构的反垄断条例，Fnac可能面临出售店面、裁员的局面，裁员事项多集中在行政、信息技术、后勤部门。 据业内人士预估，目前，Fnac科技类产品对营业额的贡献率已高达56%，新集团电子产品市场份额将达29%，在欧洲市场排名第五，紧跟麦德龙、亚马逊等商家。 此外，Fnac方面表示，此次收购Darty大大减少了公司对文化产品的依赖，未来公司将把更多精力投入到家用电器以及智能产品的销售。 根据法国电子商务协会数据，Fnac和Darty网站月独立访问量总计1600万，仅次于亚马逊的1750万。此前，在公布2015年营业数据时，Fnac总经理Alexandre Bompard就曾放下豪言：“我们正向成为欧洲领军人物的目标迈进，这势必会给行业内其他卖家带来巨大压力，包括像亚马逊这样的大型零售商恐怕也难逃厄运。”

5月3日消息，据外媒CNBC报道，一位消息人士指出，亚马逊正考虑向蓝牙技术初创公司TrackR投资25万至50万美元。此举旨在进一步拓展旗下虚拟助手产品Alexa的应用范围。 Alexa是一款基于云端的智能语音虚拟助手，是亚马逊于2014年推出的Echo智能声控音箱的控制系统。Alexa类似于谷歌的“OK,Google”或苹果的“Hey,Siri”，用户通过呼叫“Alexa”，可随后向Echo发出如“打开广播”等语音指令。 但又与谷歌和苹果不同的是，亚马逊允许非自主品牌的设备集成Alexa。譬如TrackR的投资就来自亚马逊的1亿美元“Alexa开发基金”，后者旨在为能够拓展Alexa功能的技术进行投资和支持。 TrackR位于加州圣巴巴拉市，是一家利用蓝牙技术帮助用户追踪丢失物件的公司。用户通过在钱包或者点电视遥控器等小物件上放置一个微型芯片，就可以利用手机来控制其发出声音，以方便用户辨别方位。 当丢失的物件脱离了TrackR用户的蓝牙覆盖范围，任何其他TrackR用户都可以连接该物件附带的芯片，并通过TrackR网络通知失主。 Alexa与TrackR的合作将会使得前者获得通过语音查找丢失物件的功能。 去年，TrackR通过A轮融资已获得870万美元。截至目前，亚马逊Alexa基金大约完成了15项投资。

昨天，国家工商总局发布《中国消费者权益保护年度报告》，这是首部专门反映工商和市场监管部门消费者权益保护工作状况的白皮书。自今年开始，以后将按年度发布。其中，北京工商部门查处的亚马逊网站擅自取消消费者订单案、微商销售假冒伪劣商品案、企业销售假冒“ecco”商标皮鞋案被列入消费维权十大典型案例。 年度报告显示，2015年，全国工商系统共查办消费维权案件11.2万件。重点查处了家用电子电器类销售假冒伪劣或不合格商品以及对消费者提出的修理、退换等合理要求故意拖延、无理拒绝、逃避“三包”责任等突出问题；儿童服装标识标注不规范、质量不达标、存在安全隐患等问题；装饰装修材料有害物质超出限量标准要求的质量安全性以及“瘦身钢筋”等突出问题；交通工具类商品不符合安全标准、没有产品合格证等问题。 在年度报告中显示的2015年消费维权典型案例中，首次披露了北京工商部门查处的亚马逊网站擅自取消消费者订单案。据介绍，朝阳工商分局接到消费者投诉，反映亚马逊网站擅自删单。经了解，产生最大投诉量的“扫地机器人”删单事件是由于亚马逊网站工作人员将销售价为949元的一款“科沃斯智能家用扫地机器人”标价为94元并上线推广，随后又对该产品进行了下架处理，但在上线期间的12分钟里，引起网民抢购，共产生订单3.4万张，涉及消费者2.2万人。随后，该网站以“标错价”为由对该商品进行删单处理，退回消费者已支付的货款，引起大量投诉要求恢复订单补足商品。据了解，亚马逊网站购进该款商品仅15件，远远不能满足消费者的订单需求。 鉴于亚马逊网站此种行为的严重性和社会影响，朝阳工商对亚马逊网站的经营方北京世纪卓越信息技术有限公司予以上限罚款50万元。

欧睿国际（Euromonitor International）发布的最新调查报告显示，2015年，美容与个人护理行业的高端品牌增长势头惊人，以6%的增长率首次超过大众品牌的增速，销售额高达近1000亿美元。 这一高端市场的增长主要由彩妆、香水和护肤品驱动。消费者愈发追求正品及个性化产品，能以一种独特的方式很好地满足这一消费趋势的产品，都受到了市场的欢迎。 北美市场引领了高端产品的增长。高端彩妆和香氛在2015年的销售增速比去年同期翻了一番（分别增长了12.9%和4.5%）。北美和西欧市场上，高端护肤品的销售增长超过了大众产品；在亚太地区，尽管大众护肤品（增幅为6%）比高端护肤品（增幅为4.4%）的销售增长要高，但前者本身与2014年相比已开始放缓——2014年分别为7.5%和4.2%。这意味着高端护肤品市场未来更有发展潜力。大众香水品牌的销售则持续下滑，在北美地区缩减了2100万美元，而在西欧市场则保持34亿美元的规模。 美容和个人护理核心品类：各大市场2015年零售总额和2014-2015年的增长百分比 2015年彩妆以6%的高增长率超过了全球美容和个人护理行业的增长率（4.7%），这主要归功于高端产品的增长，以及部分品类的强劲增长，包括唇妆产品，粉底/遮瑕膏和BB/CC霜，后者在2010年-2015年间迅速增长至最初的五倍，全球销售额达17亿美元。 领先的美国市场以7.4%的高增速，再次确认了其在美容和个人护理行业创新方面的地位。美国的经济复苏也促成了其彩妆市场高端化的进程，和大众产品2.3%的增幅相比，高端产品线实现了13%的市场增长。 凭借旗下“十亿美元级别的彩妆品牌”MAC和快速增长的Smashbox和Bobbi Brown，高端彩妆的领跑者雅诗兰黛在美国市场获得了7.4%的增长。这得感谢千禧一代，她们喜欢使用这些被认为“很酷”，或者能让人“准备好上镜”的化妆品，来追求个性、表达自我。雅诗兰黛还打通了线上平台和线下不断扩张的MAC门店，消费者在线上预约后便能到门店享受相应的彩妆服务，雅诗兰黛希望借此来促进销售。 美容品专营店的快速增长也提高了美容品牌的销售业绩，比如通过积极推广顾客忠诚计划来促进销量的Ulta。零售商也在眉妆生意上做足了功夫，通过对眉形的宣传引发了消费者对修眉、画眉的兴趣，在Ulta实体店中，开设眉吧的贝玲妃（LVMH旗下品牌）就颇为受益。 感受到这些变化，原本在线上销售强劲的欧莱雅旗下彩妆品牌NYX也开设了多个线下专卖店。这一彩妆品牌希望成为一个真正多元文化的品牌，其针对几乎所有种族开发了极其丰富的产品颜色。 千禧一代之所以能极大地推动彩妆业务的增长，在于他们将彩妆当做是一种娱乐消遣，而社交媒体使得他们可以分享技巧、讨论产品和展示教程。 不容忽视的是，韩国美妆正发挥着前所未有的影响力，不仅引发了BB霜的风靡，还在产品质地、包装和配送方式的创新上引领潮流。 各大区域护肤品市场：高端vs大众的绝对值和2014-2015年增长百分比的对比 2015年，全球护肤品的销售增速较慢，但需求仍然旺盛。高端护肤品在经历了前几年的减速后，增速回升至4.7%，代价是大众产品的增长进一步放缓。这一轨迹在中国十分明显，尽管增速放缓，得益于高端产品的发展，整体仍取得了6.7%的健康增长。 凭借旗下当红的韩国品牌，包括爱茉莉太平洋和LG在内的区域美妆集团成了市场的赢家——比如悦诗风吟（Innisfree），其独特优势在于一个由独立零售战略支撑的采购系统；品牌“后”（The History of Whoo），则是因其对非常规成分的使用而出名，比如将鹿茸添加到抗衰老的秘贴焕然新生精华（BiChup Ja Saeng Essence）之中；而兰芝的风行，则是因为其在气垫技术和睡眠面膜方面的创新。 泰国跻身护肤市场前十，2010年-2015年之间的复合年增长率为8%，去年的市场规模接近20亿美元。消费者可支配收入的增长促进了抗衰老产品的销售在2015年增长了11%，同时也刺激了祛痘和洗面奶的购买，因为泰国消费者想解决因为潮湿环境引起的皮肤出油问题。除此之外，对产品美白功能的需求依旧旺盛。 由于高端产品的拉动，全球香氛市场在2015年增长了6.2%，沙特阿拉伯的增幅更是高达20.6%，区域领导品牌Arabian Oud和Abdul Samad al Qurashi占据了其60%的市场份额。Arabian Oud香水在零售终端的扩张使其触及到了更多的消费群体。但由于诸如对女性驾驶限制、当地高温气候等因素，限制了人们外出远行，也导致零售门店辐射的范围十分狭窄。 区域品牌的强势，对于想要获得长足增长的全球竞争者来说，是一个不小的挑战。这部分是由于乌木制作的香水依旧备受欢迎，而这些品牌在当地因自己的制香传统而享有盛名。在这一市场，Tom Ford和Gucci等香水品牌提供相似的产品，但销售都不够理想。这些全球品牌往往忽视了阿拉伯人对于乌木根深蒂固的价值观念，从而在这方面未能向当地消费者传达明确的信息，因此消费者往往无法将这些国际大牌和他们喜好的乌木联系起来。这就需要全球品牌要么和本土品牌合作、一起研发出对于中东消费者来说正宗的香水，要么通过收购本土品牌来渗透这一市场，比如香水品牌Ajmal。 男女皆宜的传统中东香水，也推动了全球高端香水市场的增长。这一增长还得益于北美地区的良好发展势头（增长了23%），Tom Ford和CK等都是功臣。这些品牌推出的香水越来越多开始走中性路线，近来备受资本青睐的香水品牌也多是主打中性风，比如被雅诗兰黛收购的Le Labo。

度假租赁领域再现一起并购案。4月27日，TripAdvisor收购了英国的度假公寓短租网站HouseTrip。不过，此次交易的价格并未被透露。 预计HouseTrip将被整合进TripAdvisor的度假租赁平台，该平台还包括FlipKey、HolidayLettings以及VacationHomeRentals。 HouseTrip自2009年成立以来，已融资约6000万美元。不过，该公司近几年也面临着不少问题。 自HouseTrip的创始人兼CEO Arnaud Bertrand于2014年离职后，该公司的发展速度就远不及Airbnb和OneFineStay那样快了。 接任Bertrand工作的是该公司的首席运营官George Hadjigeorgiou，他目前仍负责管理HouseTrip的业务。 TripAdvisor称，该公司正在对“HouseTrip的结构和资源（包括该公司的员工）进行深入分析”，所以目前还无法确定HouseTrip是否会出现人事变动。 2014年9月，HouseTrip在对公司进行重大结构调整时，裁掉了约1/3的员工，当时Bertrand(最初一直担任总裁职务)和联合创始人兼CFO Junjun Chen都离开了这家公司。 而就在2012年10月，HouseTrip获得了Accel Partners投资的4000万美元；2011年11月，该公司获得了由Index Ventures和Balderton Capital领投的1690万美元B轮融资。 TripAdvisor的一位官员称，HouseTrip网站上目前拥有约13万家物业。该公司自成立以来的7年间共发布了30万个房源，完成了800万笔预订，而Airbnb预计今年将吸引1.29亿位客人。 HouseTrip仍将保持品牌运营的独立性，但其库存将被整合进TripAdvisor的度假租赁平台。 TripAdvisor度假租赁业务的总裁Dermot Halpin说： “我们一直致力于促进TripAdvisor度假租赁业务的发展，不论旅行者身处何地、也不论他们有多少预算，我们都力争为他们提供精心挑选的高品质房屋。” “HouseTrip为我们的旅行者提供了更多住宿选择，这对旅行者来说，尤其是那些去欧洲的旅行者来说是很有价值的。我们目前拥有约80万家物业，我们也很乐于看到公司的物业数量持续增长。” HouseTrip声称该公司已经进行了一些前景颇为乐观的创新。近几个月，HouseTrip一直在试验“使用神经网络对搜索结果进行排序。” HouseTrip的程序化电子邮件计划也取得了高于业界平均水平的好成绩。今年2月，Housetrip告诉英国市场营销周刊（MarketingWeek），该公司由Criteo的系统提供支持的电子邮件营销对英国和西班牙的总预订量的贡献率为2%，而且该网站通常能吸引60万名独立访客。 同时，该公司在4月27日向房东发送的信息中说道： “TripAdvisor在度假租赁领域有着丰富的经验，我们相信，加入该公司对我们的房东来说绝对是一件好事。”

DermStore，是目前美国第二大美容护肤品在线零售商，仅次于化妆品零售巨头丝芙。DermStore近期在品牌重塑方面提出了两个新目标：吸引新客户，并让他们成为回头客。其秘密武器就是中国市场常用的内容电商+护肤达人，不过区别是他们的达人竟然是科班出身的医生！ 据美国媒体Digiday报道，DermStore把品牌重塑的核心重点放在了打造网站的内容。2014年加入DermStore的首席营销官Cathy Beaupain说：“我们将成立一个团队，专门运营产品页面的内容和博客， 还有我们的‘皮肤健康中心’。” “皮肤健康中心”是网页上一块关于护肤保养的知识普及专区，为顾客提供专业的护肤知识。该公司希望通过此方法吸引顾客尝试购买他们从没使用过的新产品。 图为DermStore的“皮肤健康中心”，标题是《7个玫瑰痤疮的传说被揭露》 每一篇“皮肤健康中心”的文章都是由皮肤方面的专业人士拟写，并由皮肤科医生审核才能够发布。这些文章都使用轻松幽默的语言风格，内容简洁明了，让每个消费者都能轻松理解这些有价值的信息。DermStore内容团队的成员都有美学或美容行业的背景，同时文章会专注于一些非常实际的问题，比如“你是敏感肌肤还是肌肤疾病？”、“油性皮肤如何抗衰老？”等等。同时，网站会对文章的内容进行分类，如痤疮、抗衰老、毛孔粗大和疤痕等类别。每篇文章都附带一个小标签，注明审核文章的是哪位皮肤科医生。 此外，DermStore还开通了一个叫做Glow的博客。该博客更注重日常护肤和美妆的内容，包括专家采访、化妆教程和新产品解析等等。首席规划官Jessica Navas说：“当我们成为一个独立品牌的时候，了解品牌背后的故事是非常重要的。护肤品卖家要让顾客带着探索的心去了解自己的皮肤，而DermStore就扮演了这样一个角色。” 图为DermStore博客Glow的页面，标题是《5款草本油将改变你的沐浴方式》 Beaupain指出，DermStore的产品页面充分展现了他们在内容方面的优势。DermStore上总共有750个品牌，超过三万多种商品，顾客想要找到适合自己的产品并非一件易事。为了解决这个问题，便于顾客找到适合自己的产品，每个产品旁边都伴随着概述，数据统计，专家点评，使用说明，配料成分，星级评价和买家评论。 “我们已经在内容方面投入了巨资，目标是让内容成为客户服务最好的工具。随着我们的品牌重塑，我们想要确保消费者了解我们每个产品背后的故事，以及为什么我们承诺某种产品将解决他们的皮肤问题”Beaupain如是说。 据市场调查公司NPD 15年四月的“美容行家”报道，在线销售将是美容产品、护肤品和香水最有发展潜力的一块。虽然2015年整体市场的销售额比之前下降了2％，但在线零售的销售额同比增长了23％。 工作压力大， 睡眠不足，导致现代上班一族都成了“熊猫眼”。如何拯救黑眼圈，想必是上班族都十分困扰的问题。DermStore关注到了这一点，并在其网站的“皮肤健康中心”刊登了这样一篇有关眼周护理的文章，为消费者提供科学性的建议。 图为“皮肤健康中心”眼周护理的文章，标题《黑眼圈护理及最新潮流》 图中左边一栏即为皮肤问题的类别，消费者可根据自身情况选择相应的栏目。在这篇眼周护理文章的标题下方， 标注了文章的作者Dan Ketchum，并且该文已由皮肤科医生Dr.Emmy Graber审阅。点击医生名字的链接可查看该医生的简介，包括他专攻的领域。关于这位Emmy Graber，介绍中是这样描述的：Emmy Graber在波士顿工作，她是一位委员会认证的皮肤科医生。她是粉刺，痤疮疤痕和美容皮肤科专家。作为一名专业医师，她知识渊博，擅长为病人调理肤质并且热衷于为他们提供护肤建议。 文章指出导致黑眼圈的原因是多方面的， 例如睡眠不足，眼周皮肤老化，遗传基因，环境因素和过敏性反应等等都会让人们出现黑眼圈。针对这一问题，DermStore从护肤科技、产品、趋势和治疗等方面为消费者提供了解决方案。 DermStore建议多食用含维生素A酸类的食品来对抗黑眼圈。维生素A酸类与腺苷和视黄亚油酸配合，能迅速地穿透皮肤并起到温和的作用，可减弱眼周发红和刺激。DermStore还建议使用含棕榈成份和茉莉成份的眼霜，含表皮生长因子EGF的精华。除了以上提到的几种成分之外，DermStore建议消费者尝试维生素K、C和E来抗氧化和对抗紫外线。当然不能忘了用化妆品遮盖黑眼圈，DermStore指出，用蓝绿色调的遮瑕膏能够有效中和眼圈的深色，或使用含有甘草和桑树萃取精华的植物美白剂来提亮眼周。 图为文章末尾的相关阅读 文章末尾处还有相关阅读，例如“如何找到最好的眼霜？”和“什么过敏会导致黑眼圈？”等文章。DermStore站在消费者角度，为他们提供了具有科学性的护肤指导。从内容下手，提升购买转化率。 DermStore，由皮肤科医生Craig Kraffert成立于1999年，网站主要销售高端药妆。该网站旗下汇集了全球数千个护肤领导品牌，如MD Forte、凯娜诗（Kinerase）、Jane Iredale、Perricone MD、贝莉亚（Pevonia）、Dermalogica、珍曼妮（Jan Marini）等。该公于2013年被美国零售巨头Target以1.5亿美元收购。据报道，DermStore年销售额约为5千万美元。

4月28日消息，今天，东南亚时尚电商Zalora所属的时尚电商集团GFG宣布融资成功，金额至少为3.4亿美元。同时，Zalora也正式确认其已签约售出越南和泰国的业务，具体细节近期会公布。 Zalora 实际上，Zalora“卖身”的消息已经流传了很久，买家最近也被扒了出来，这次是Zalora官方首次确认。昨天亿邦动力网报道过，外媒爆料此次买家是Central Group，两个分支分别售价1000万美元，准确价格各方还在商议中。据悉，Central Group成立于1947年，是泰国最大零售商。3月2日，路透社曾报道过Central Group计划在2016年拿出11亿美元用于不同产业的投资。 据悉，Zalora方面并未公布此次交易的详细时间表，但它表示在交易期间网站会正常经营。交易完成后，Zalora的运营范围将为新加坡、马来西亚、文莱、印度尼西亚、菲律宾、香港和台湾。 尽管Zalora和Lazada分开运营，但它们同属于德国孵化器Rocket Internet。阿里巴巴买下Lazada才两周，Zalora出售消息就传开了。 据了解。Zalora目前并未盈利，但在2015年的增长势头良好。根据Rocket的2015年财报，Zalora净收入增长了77.5%，达到约2.35亿美元，但是EBITDA(息税折旧摊销前利润)是-1.06亿美元，总订单量为610万，增长了58.5%。 今天，Rocket宣布，旗下的电商时尚集团GFG刚刚完成了新一轮融资，融资金额 “至少”3.4亿美元，其中Rocket自己投了1.13亿美元。GFG打包了Rocket的所有时尚项目，除了Zalora，还有Dafiti（拉丁美洲）、Jabong（印度)、Lamoda（俄罗斯）、Namshi（中东）。Rocket方面表示，这笔钱的最大用途是实现公司盈利。

4月20日消息，印度本土资深投资人Apoorv Ranjan Sharma最近在接受新加坡媒体访问时表示，国外资本在印度缺乏执行力，这是他们为什么难以在印度做大的原因。他认为，进入当地的重中之重在于扎根本土，密切关注当地市场。 “国际早期投资基金的问题在于缺少执行力，也有在做很大的投资，但是大多数到目前还没有做成一笔拿得出手的交易。”Sharma说。 就投资公司如何在印度更好地生存下去，他说：“想在印度这片土地上做投资，你需要和当地保持十分紧密的联系。作为早期投资人，要真正关心并了解印度，这需要很多时间精力。” 谈到印度一家来自硅谷的知名早期基金，Sharma说它在当地并不成功，到现在都未交出一份像样的成绩单。“就是一个失败，进入印度已经四五年了，还没完成一笔不错的投资。我在VentureNursery的时候，投了OYO Rooms（一家酒店预订平台），他们又投了什么？这都是执行力的问题，和印度市场本身没关系。“ VentureNursery 了解到，VentureNursery成立于2012年3月，是印度第一家天使投资人支持的加速器，Sharma从2012年到2015年10月担任它的执行副总裁。离职后，他创办了印度第一家种子投资及创新平台Ventrue Catalysts。 Sharma指出，印度创业生态还不完善，需要整个行业的参与。尽管潜力巨大，也有一些高质量的产品，但是得到的支持并不多。“当然，趋势也在变，大的地产投资商现在开始瞄准当地的初创企业。”他补充道。 就印度的A轮融资危机，他说，这个问题无需过多关注，不是企业的问题，本质在于市场资金总量不够。“A轮融资时高时低，它代表从业者的准备程度以及资本的充足度。但是，印度一共才有多少A轮资金？和美国和中国相比呢？初创企业拿不到A轮融资根本不算问题。一旦市场上的钱够多了，它就迎刃而解了。” 据了解，Sharma之前有过很多成功的投资案例，包括软件公司Circuit Sutra、通讯公司Jigsee和车票预订确认预测创业公司ConfirmTKT等。他指出，基于作投资人的经验，目前印度互联网公司还是缺少创新思维，市场上的大多数产品是抄袭的。 Sharma认为，为促进创业公司的健康成长，政府需要出台像美国和中国一样的有力政策。“中国和美国非常支持创业。看看美国给孵化器的补贴，或者中国甚至日本给创业公司的拨款，数额都很庞大的。”他说。 了解到，Sharma从2002年就进入投资领域，已经参与了50左右个项目的早期投资，建立了大约10个孵化器和加速器，包括IAN Incubator、VentureNursery和Amity Innovation Incubator等

H&M最近依然很忙，忙着开店，忙着参加巴黎艺术装置展、推出限量环保系列……但这些似乎都无法掩盖其发展的疲态。 在H&M集团最新公布的2016年第一季度(2015年12月至2016年2月)财报显示，H&M的销售额只增长了9%(远远落后于竞争对手--Zara所在的母集团Inditex在1月-3月实现的15%)，以每个月的销售增幅来看，亦是其近三年来最低;利润和上一年相比暴跌29%。 和优衣库一样，H&M集团也将利润下跌归结于暖冬气候因素，暖冬使得大家毛衣和外套买得少了，结果导致库存大量增加，让H&M不得不加大打折清库存的力度。 另外，H&M称强势的美元也是导致其利润下跌的重要原因，美元走强让H&M的采购成本上涨：H&M接受不同币种的销售额，但是结算给供应商，一般都用美元。 对于这样不尽如人意的表现H&M管理层很快就宣称最糟糕的阶段已经过去。但市场和投行可不这么认为，相反，糟糕才刚刚开始。摩根斯坦利在其报告中一针见血地指出，H&M依赖门店扩张带动销售的发展模式不可持续。 摩根斯坦利的依据是，虽然H&M2006年起在全球以每年15％的速度增设零售店，以此拉动集团销售额的上涨，但其每家店的盈利却在不断下降。它甚至大胆揣测，H&M将面临一个销售拐点，2020年前，集团的销售额可能会大幅减少40％。 (图片来源：DT财经根据大摩数据制作) 开店!开店!开店! H&M这几年一直把重心放在了门店扩张上。就在4月6日，他们宣布全球第4000家门店开在了印度新德里的一家商场里。(这4000家店包含了H&M集团旗下所有品牌，包括H&M，COS，&OtherStories，Cheap Monday和Monki，当然其中的绝大部分还是H&M这个旗舰品牌，H&M占到整个集团销售额的80％以上)。 至此，从2010年至今，不到6年时间，H&M的全球门店数量实现翻番。 这还没完呢，在新的财年，H&M集团还打算开出425家新店，包括在南非、瑞士、匈牙利和印度的旗舰店。 当然也少不了已成为快时尚沃土的中国市场，事实上这里也将是H&M在2016年新开店最多的市场之一。H&M大中华区总经理Magnus Olsson在接受21世纪采访时表示，尽管中国快时尚行业竞争越来越激烈，但中国消费者对时尚仍然需求旺盛，快时尚品牌在中国一二线城市还未出现饱和，所以北上广深仍然会是H&M今年开店的重点城市，同时其也将加快在三四线城市的发展脚步。 根据这位高管的介绍，2015财年，H&M在中国大陆地区共新增门店数量73家，截止2016年3月31日，H&M在中国大陆门店总数已经达到317家，成为在中国开店数量最多的第二大快时尚品牌。 还有人跟手记君透露，H&M有可能会引入更多新品牌到中国，比如说&Other Stories。 但单店销售和利润呢？ 然而在疯狂开店的同时，H&M的单店盈利水平却在不断下降。“Fashion采访手记”在去年的研究分析中早就发现，虽然H&M急速扩张让品牌收入和销量均大幅增加，但是H&M的单店平均年销售额却在逐年减少，换言之就是它的坪效也在不断减少。 下面这张数据图就能清晰地看出，从2008年到2014年间，H&M单店平均年销售额的大幅下滑。 而在其至今依然迅速扩张的中国市场，H&M也已显露出增长的乏力。下图摩根斯坦利的数据显示，随着H&M在中国门店数量的迅速增多，但销售额增幅从2008年高达80%的增速降至2015年的低双位数。而在最新的第一季度，H&M在中国的销售增幅又降至区区6%的历史新低(固定汇率下)。 (图片来源：DT财经根据大摩数据制作) 一位购物中心招商人士向“Fashion采访手记”透露，H&M现在是为了开店而开店，在中国，很多时候甚至补贴装修，就是为了“开店抢地盘”，新店的实际销售让人堪忧。 摩根斯坦利大胆揣测，H&M将面临一个销售拐点，2020年前，集团的销售额可能会大幅减少40%。 高速扩张为H&M带来的另一个问题是库存管理之下过多地减价促销，这也直接为H&M带来诸多负面影响。在最新的一季度中，H&M息税前利润暴跌29.6%至33.27亿瑞典克朗，上年同期为47.23亿瑞典克朗，由于过度打折公司截止2016年2月29日的2016财年一季度毛利率亦暴跌320个基点至55.0%，毛利润增长2.2%至226.99亿瑞典克朗，上年同期为222.13亿瑞典克朗。 H&M自己称，是因为气候原因造成的打折，从而造成利润下跌。但事实上，H&M一直以来都十分依赖减价促销。 和主要竞争对手Zara所采用的少量降价、低补货率策略不同的是，H&M一直以来依靠大量降价(无论是产品数量还是降价幅度)、高补货率，如果某一款产品销量好，H&M则不断进行补货，知道产生存货积压为止，再打折出售。 线上的表现也证明了这一点。截止去年，H&M线上销售部分有24.2%的产品在降价销售，其中9.3%的产品降价超过50%;而ZARA仅有3.2%的商品降价销售，其中0.2%的商品降价超过50%，这说明H&M相比ZARA更加依靠打折来清理存货。 电商太保守？ 网购已经是时装零售市场的必然趋势，对于价格平民的快时尚来说，发展网购太毋庸置疑了。H&M亦在最新财报中宣布，截止到2016年年底，他们将新增11个地区的网上销售点，这意味着H&M将在34个国家拥有自己的电商业务。 H&M在中国已经采取线上线下一起来的策略，自从2014年推出网上商店以后，H&M在电商的销售增速远超预期。 但和其他快时尚品牌纷纷进驻其他电商平台开拓多个线上销售渠道不同(Zara等快时尚品牌早在几年前便进驻了天猫)，H&M至今依然依靠自建网站hm.com发展线上业务。 对比竞争对手们线上多渠道发展以及不乏联合线下便利店取货等的新尝试，H&M这种完全依靠自建渠道来发展线上销售的做法被认为“过于保守”。在接受21世纪的采访中，Magnus也坦诚，多渠道发展是快时尚行业未来趋势之一，而且相较于其他国家，中国消费者在支付、沟通以及互动环节上都走得非常领先，但目前H&M更希望通过自建平台与实体店形成多渠道销售平台。

eBay报告称，由于整个平台销量下降，2016年3月同店销量出现负增长。 不过，eBay汽车、配件零部件的销量提高，部分抵消了市场平台的失利。相反，亚马逊和谷歌购物分别实现了同店销量年比增长15%和42%，成绩喜人。 此前，comScore曾预测，2016年3月的电商平均增长率会是15%。 eBay汽车在过去六个月中一直保持着两位数的同店销量增长率。这使得eBay整体的同店销量能够维持增长。 最近，eBay宣布收购Cargigi公司，这是一家汽车行业的在线广告和营销服务提供商。eBay相信，借助Cargigi的技术，eBay汽车上的代理商们能够更好地管理和扩大业务，同时能改善消费者的购物体验。 此次收购对eBay汽车下一季度的销量会有何影响？让我们拭目以待吧！

英国奢侈品集团Burberry Group PLC（博柏利）今天发布下半年财报后股价急挫超过8%，主要是因为香港和欧洲四季度销售表现恶化，集团预计全年盈利只能仅仅达到市场预期（4.01-4.43亿英镑）的低端，而且集当前2017财年上半年的跌势还可能会加剧，以上种种都让上台兼任首席执行官以来还是没有明显建树只能看着集团业绩逐渐退步的Christopher Bailey招来越来越多的批评。 在截至3月31日的2016财年四季度，博柏利零售渠道可比销售录得5%的跌幅，比三季度持平的表现显著转差，拖累下半年可比销售按年减少2%，集团指出若排除香港和澳门的表现下半年其实有1%的增长，可见该区的疲软程度。 亚太地区可比销售跌幅为中个位数，其中香港已经连续三个季度暴跌超过20%。不过欧美市场也不见都多好，欧洲大陆对高端旅游消费者的销售下降，中国游客尤甚，英国及中东整个下半年都持续艰难，美国国内需求持续不均而且高端游客支出仍在双位数下跌，导致该区可比销售轻微下跌。博柏利在上述市场的表现与LVMH时装皮具部门一季度的情况相符。而被点名表扬的市场包括中国内地、南韩和日本，这三个国家的可比销售都有增长，其中日本的零售收入全年增幅超过100%，此外电子商务在各个市场均有进步。 博柏利目前在日本市场只有6间直营品牌门店，该集团收回当地授权业务更导致下半年授权收入腰斩。集团眼睁睁地看着香港逐步跌向深渊万劫难复，却未能捉住日本过去两年内因为中国游客蜂拥而至爆炸性增长的机会，Christopher Bailey也是因此被分析师诟病。 据HSBC汇丰分析师Antoine Belge称，2014年、2015年两年，日本的中国旅游消费者双双暴涨50%，也即是较2013年全球奢侈品放缓之时翻倍至225%，但是博柏利并未抓住这一契机，Liberum报告指出该公司日本市场收入仅占2%，远低于行业平均的10%。 法巴分析师Luca Solca指出Christopher Bailey现在只有两个选择，要不在产品和设计团队身上花更多时间，要不外聘拥有高知名度的设计师来领导创意方向让他可以做一个100%的CEO。 Christopher Bailey长期以来饱受股东批评，其能力亦被认为不足以胜任首席执行官职位，业界认为，一旦博柏利在业务和股票市场继续双重低迷，股东持续对Christopher Bailey弹劾，该集团可能会重新考虑更换CEO。 固定汇率计博柏利下半年零售收入10.64亿英镑基本持平于去年同期。而批发收入则下跌1%，跌至3.3亿英镑，美容批发收入11%的增幅部分抵销了其它批发收入6%的跌幅。授权收入则因为日本授权业务按计划收回而腰斩至仅1,600万英镑。下半年集团整体收入为14.1亿英镑，略逊市场预期的14.2亿英镑，也比去年同期14.23亿英镑减少1%，固定汇率计减幅也是1%。 下半年期间集团新开了5间主线门店，同时关闭8间门店。截至3月31日，集团设有215间零售门店、214个专柜、58间工厂店以及62间特许经营店。 Burberry Group PLC博柏利预计2017财年上半年“极具挑战的需求环境”会导致批发收入大跌10%，授权收入也将继续收缩。Christopher Bailey在财报中表示博柏利将继续聚焦紧缩成本和提高生产力及效率。 集团将于5月份公布新的成本削减计划。然而过去一年集团已经做了大量的精简工作，包括包括2015年10月份提出的削减3000万英镑（约合4650万美元）奖金、股票激励以及2000万英镑（约合3100万美元）旅游及乘车等福利的缩减成本计划；2015年11月提出的缩减并统一产品线，结束Burberry Prorsum、Burberry London和Burberry Brit业务；以及2016年2月份的合并男女装秀缩减办秀次数至每年二次。据行业机构No Agency预计，上述三项精简计划预期将为集团节省近1亿英镑。 对于尚未公布的新计划，RBC Capital Markets加拿大皇家银行分析师Rogerio Fujimori在上周的研究报告中指出既然去年的成本削减已经如此深入，继续深化和扩大的效果将会十分有限。Rogerio Fujimori下调了Burberry Group PLC的股价评级至“跑输大盘”。 至网站截稿时，Burberry Group PLC早段跌幅收窄至5.95%，报1,265便士。欧洲奢侈品同业普遍跟随下跌。

【编者按】4月8日，ASOS一纸“停止运营”声明在电商圈掀起不小的波澜，有人说是它设计风格不够独特，有人说它价格偏贵，也有人说是它货品更新太慢。无论如何，这些问题在诸多外国企业进入中国市场后，都曾出现过。下面，我们将为大家盘点一下，那些比较有代表性的黯然退出的外企，给大家一个参考。 一、ASOS退出中国市场：进驻三年黯然离开 事件： 2016年4月8日，ASOS发布一份声明：“将停止在中国本土运营，通过ASOS.com（英国官方网站）继续为中国客户提供服务。据悉，除关闭Asos.cn外，ASOS PLC表示将关闭中国的配送中心，同时亦将关闭上海办公室。 退出原因： ASOS缺乏对中国低价市场的理解，中国区定价不合理，淘宝等竞争对手的排挤，产品风格定位不准确，官网运营较为失败，运营亏损持续等。 简介： ASOS，创立于2000年，英国最大的时尚电商，全球性的时尚服饰及美妆产品线上零售商。ASOS中国专属网站是ASOS于全球启用的除英国站外第8个区域性网站。2013年11月3日，ASOS购物网站中文版Asos.cn上线。截止至2015年8月31日，公司销售总额上涨18%，盈利能力相对稳定，但中国地区业务共亏损近860万欧元。 二、外卖超人宣布退出中国：补贴大战太惨烈 事件： 2016年3月1日，德国外卖O2O平台外卖超人（Delivery Hero）发布公告称，暂时终止中国区的实际业务运作。公告同时表示：从即日起至3月底，继续使用外卖超人订餐的用户，可选择货到付款正常下单，在线支付从3月2日起暂停服务。 退出原因： 中国外卖市场补贴战太过激烈，发展太慢，没能在好的时机大量拓展市场，市场份额太小。自建物流的重模式使得平台运营成本高于收入，后来拼凑的低频行为不乐观，依旧难以盈利。 简介： 外卖超人，外卖O2O公司，于2011年在德国柏林成立，曾为包括中国、韩国、德国、英国等在内的14个国家提供订餐服务，覆盖5.5万家餐厅，全球每年有超过5000万美元营业额。为拓展中国市场，外卖超人于2012年8月在上海设立中国办公室。2014年4月外卖超人宣布获8500万美元巨额F轮融资。2014年05月，根据相关统计，业内估计外卖超人市值已超20亿美元。 三、零售巨头百思买：收缩市场选择离开 事件: 2014年12月4日，全球零售巨头百思买宣布出售旗下五星电器业务，这意味着百思买的零售业务正式退出中国市场。百思买方面表示，后续将继续发展旗下在中国的自有品牌业务，但将不再进行实体店业务。 退出原因： 管理成本高，营收不见起色，加之电商平台的冲击，“买断经营”推高运营成本，改善业绩策略效果一直不理想。在政策上摇摆，与同行相比，没有体现差异化，失去了先发优势，因此一直被动落后。 简介： 百思买集团(Best Buy),全球最大家用电器和电子产品零售集团，在过去的20年里成为北美洲最著名的零售品牌之一。2003年，百思买在上海设立了办事处。2006年5月，以1.8亿美元的代价控股五星电器。2011年2月22日，百思买在官网发布公告，将关闭在中国大陆地区的9家百思买门店，并计划将在中国开设将近50家五星电器门店。2014年12月，百思买宣布出售旗下五星电器业务。 四、家居建材零售商家得宝： 事件： 2012年9月14日，家得宝公司宣布，将关闭在中国的所有七家大型家居建材零售商店，在华业务将以专业零售店和网上销售的形式存在。这意味着家得宝基本退出中国市场。 退出原因： 家得宝从国外直接复制过来的这种家居建材超市模式，让消费者自己DIY，对于中国的消费者来说还过于超前。从属性上来说超市业态更适合标准化高、价格较低的商品，中高端的大品牌难以进入超市业态。服务和应对调控冲击的能力较弱。 简介： 家得宝，1978年创立，主营家具建材零售业务，是排在沃尔玛、家乐福之后的全球第三大零售集团。它遍布全美1800p多家连锁店、2004年750多亿美元左右的销售额。2006年，通过收购家世界连锁进入中国零售市场，大型门店数量最高曾达到12家，位于北京、天津、西安等地。 五、电器零售商万得城：明显水土不服 事件： 2013年3月11日，德国零售巨头麦德龙和富士康共同投资的电器卖场万得城正式关闭了其在华门店，全面撤出中国市场。其中万得城上海淮海店将作为主要的客户服务中心继续运营，直至4月30日关闭。 退出原因： 万得城进入中国正好是中国家电零售市场增长乏力，家电连锁企业业绩下滑的时期，整体行业不够景气。买断经营模式很难实现，和竞争对手相比，既无规模优势，又无价格优势，规模化扩张缓慢。 简介: 万得城电器隶属于麦德龙集团，是欧洲第一大消费电子产品零售商。2010年11月，在富士康“游说”之下，零售巨头麦德龙集团与富士康成立合资公司，共同经营万得城中国业务。麦德龙、万得城创始人埃里希·克勒哈尔等共同持有万得城中国公司75%股权，郭台铭旗下的富士康持有剩余25%股权。 六、化妆品巨头露华浓退出：太过于保守 事件: 2013年12月31日，化妆品巨头露华浓披露信息称，作为其公司重构方案的一部分，将停止在中国市场的运营，并将大幅裁员，以实现每年节省1100万美元开支的业务重组目标。      退出原因： 取严格的工厂零库存制度、纯粹照搬欧美做法，导致货品不全或者缺货。没有代理商，其营销团队缺乏人才，使露华浓无法进入主流。定位较为模糊，产品线渠道相对混乱，缺乏配套的营销。 简介： 露华浓，国际知名的化妆品集团公司，1932年成立于纽约。1962年上半年，于大中华区开始销售。事业遍布欧洲、美洲、亚洲各个国家。1977年，广州友谊商店开始销售露华浓唇膏，是当时最早进入中国的外资化妆品牌。1996年，露华浓正式进入中国。2013年12月31日，宣布于2014年2月退出中国市场。

澳大利亚国家银行称，2015年澳大利亚的网络零售消费量年比增加10%，达到了176亿美元。 中国约为5629亿美元，全球电商销量第一；美国为3500亿美元。相比之下澳大利亚的数据或许微不足道。但别忘了，澳大利亚的人口只有中国的2%。 另外，澳大利亚的网络覆盖率和智能手机利用率都要比中国高，这里90%的人口都能使用互联网。澳大利亚的电商机遇是很诱人的，有研究显示，大约有30%的消费者在网上购物的时间要超过在实体店的时间。 澳大利亚的三大电商网站分别是亚马逊、eBay和Gumtree。Gumtree是eBay旗下的一家分类广告网站。 网购很流行 Price Waterhouse Coopers的一篇报告预测，2016年澳大利亚将引领亚太地区的电商消费水平，达到约每人4500美元。 这要比2013年高得多，当时的数据是平均每人2802美元。也就是说，澳大利亚的消费者网购很频繁。 移动覆盖率高 根据谷歌的消费者洞察报告，澳大利亚的互联网覆盖率非常高，平均每人有3.1台网络设备，是世界上最高的。 然而，奇怪的是，Episerver的《2015移动电商》报告指出，有这样高的覆盖率，当地零售商在移动体验上做得却不怎么样。 社交媒体影响购物 澳大利亚的消费者在社交媒体上非常活跃，并利用社交媒体进行购买决策。澳大利亚的一家营销公司Sensis称，大约有20%的消费者会利用社交媒体了解产品，58%的消费者反映，在社交媒体上了解以后会进行购买。 因此，零售商可以积极参与社交媒体、投资社交媒体营销，以此吸引新买家、留住现有消费者，分享现在和以后的推广活动。 包邮不太多 很多澳大利亚的电商网站，例如服装零售商The Iconic、每日限量优惠网站Catch of the Day等，都要求达到一定的订单数额才能包邮。除了大城市，也很少有当日达的。 零售商和物流提供商在积极投资物流的基础设施建设。但目前来说，澳大利亚的消费者都还能接受较长的配送时间和较高的邮费。 这可能是亚马逊还没有在澳大利亚投资建设代发货网络的原因之一。澳大利亚的亚马逊会把用户引导到美国亚马逊上购买实体商品。澳大利亚网站上只卖数码类虚拟产品，例如电子书、有声书、APP等。 支付方式 大多数网站都支持常见信用卡——Visa、万事达、发现、美国运通，也有相对少见的PayPal。分类广告网站Gumtree建议用户和卖家当面交易。有些网站对澳大利亚邮政送货的商品支持货到付款。 澳大利亚还有一个常用的支付服务是POLi。这是由澳大利亚邮政提供的实时银行转账，能让商户能通过澳大利亚银行的网络账户接受消费者的付款。 付款时，消费者只要在商户网站上选择POLi支付，就能跳转到他们的网银账户界面。消费者不需要注册POLi，也不需要输入商户的账户信息，非常方便。 跨境电商火爆 澳大利亚人民非常喜欢跨境购物，这很大程度上是因为1000澳元以下都不收税。一项研究发现，澳大利亚愿意跨境购物的消费者比例达到63%，居世界第一。第二第三分别是加拿大和俄罗斯。 因此，身在美国的零售商也能方便地开拓澳大利亚市场，然后把商品寄到澳大利亚——亚马逊就是这样。 想在当地扎根的零售商可以考虑澳大利亚的物流服务，如仓库租赁商、物流运输公司，甚至呼叫中心等。

对于大多数中国投资人和大量创业者来说，2016年的这个春天日子并不好过。 充裕的资本2015年将移动互联网每一个细分市场都进行了过度布局。越来越多已经完成A轮甚至B轮的公司已经感到，随着细分市场前两位的公司合并，以及巨头公司出手收购，单纯的移动互联网人口红利正在从中国迅速减弱，成为“独角兽”的机会正变得屈指可数。 伴随国内资本共同出海，在2016年已成为越来越多的中国移动互联网公司的必然选择。于此同时，很多在中国市场处于“小兄弟”的移动互联网公司，得益于过去两年的抢先出海，正在通过“点市场”的成功建立自己的“生态平台”，试图将BAT模式在海外市场抢先复制。 仔细分析可以发现，猎豹移动、UC、APUS、茄子快传（SHAREit）、Solo（魔声）这些中国移动互联网企业海外市场拓展的成功，无一不是首先从印度市场开始。如茄子快传在短短一年多时间里在印度市场用户量超过1亿，成为印度Google Play全榜第二、工具榜第一的“印度国民APP”；UC则在进入印度一年后，超过Opera成为印度市场份额第一的移动浏览器。 那么，为何中国移动互联网企业出海之地会首选印度？又会面临哪些风险与机遇？面对Google、Facebook等国际巨头，又能实现在印度市场复制BAT模式的愿望吗？ 中国移动互联网企业为何着迷印度 可以说，2015年之前大多数进入海外市场的中国移动互联网公司都是被逼的，有的甚至在中国市场已经错失了最好的发展时机。但在落后中国五年左右的印度，这些企业正成功收复“曾经失去的时光”：相似的市场，让过去的教训成为避免再次失误的财富。 几乎所有经济学家都一致判断：“2016年将是中国经济最困难的一年”，中国正面临制造业出口竞争力下降、落后产能过剩、新科技拉动产业升级的关键转型时期。与此同时，伴随过去30年严厉的计划生育管控，中国老龄化速度正在加快，预计2020年左右老龄化将超过日本，这也加深了国内城镇化速度和消费拉动的难度。 与此同时，伴随2015年印度GDP增速（7.4%）首次超过中国，“龙象之争”再次成为中国经济学家和企业管理者们共同关注的话题。 从数据上来看：印度人口达12.7亿，排名全球第二，并且增长迅速。联合国预计，印度人口七年后就将超过中国，成为世界上人口最多的国家，其中35岁以下的青年人口高达64%。也就是说，至少在未来20年内都将不断产生大量的廉价劳动力和旺盛消费市场，这与中国30年前状况非常相似。 除了庞大的人口和经济增速，移动互联网爆发还与网络基础设施、智能手机普及、移动支付完善等息息相关。 印度正在重演中国2010-2011年的网络建设“大跃进”。据印度网络及移动通信协会（IAMAI）与毕马威会计师事务所（KPMG）联合发布的报告显示：印度的3G用户正在快速占领市场，预计在2013—2017年间，这一群体将会实现61.3%的复合年增长率。2014年年底，印度大约有8200万名3G用户，预计2017年年底，这一数字将会攀升至2.84亿。与之相对应，报告预计印度移动互联网的用户数量将在2016年达到2.36亿，而这一数字将在2017年增至3.14亿，这一增长将会使印度成为世界上用户数量最庞大的移动互联网市场之一，其规模甚至接近美国人口总数（3.19亿），整个西欧国家总人口的约70%，日本总人口的2.5倍。 智能手机用户的增长亦呈现相同趋势。中国2015年以5.13亿智能手机用户名列全球第一， 普及率超过60%，但全年智能手机出货量同比增长仅为2.5%。而在智能手机上市场排名第三的印度拥有1.4亿用户，普及率刚突破10%，其2015增长率达到55%。最新数据显示，2015年印度已经超过美国成为世界第二大智能手机市场。 在印度，PC价格超过了大多数居民承受能力，但手机便宜，这导致印度大部分用户更容易直接进入移动互联网时代。而在过年两年，随着印度经济高速增长，蓝领工资已经增至约2000-2500元（人民币），白领甚至到了4000-5000元（人民币），对智能手机和移动互联网的需求增长快速提高。 上述观察的结论都表明，印度正处在移动互联网爆发的前夕，有点像2011左右的中国移动互联网产业：很多用户处于接触初期，仍在熟悉和适应阶段，是抢坑站位、打造用户习惯的最好时期，这也是在国内陷入红海之争的中国移动互联网企业纷纷选择抢滩的最重要原因。 印度移动互联网市场有哪些坑？ 但与中国市场相比，印度市场仍存在很多诧异点，对于有意进入印度市场的中国移动互联网企业来说需要关注以下“深坑”。 1、“完整火力”的国际互联网巨头 与中国市场不同，中国移动互联网企业进入印度，首先要面对的是“完整火力”的Google、Facebook和苹果三大科技巨头公司。 Google视印度市场为“下一个十亿”计划中重要的一部分，其Android系统占据了印度85%以上的智能手机市场，与中国市场碎片化状况不同，几乎所有印度销售的Android手机都预装了包括Google搜索、地图、应用商店等Google核心服务。 除此之外，谷歌还希望通过自行车与“Project Loon”互联网气球项目链接更多的印度移动互联网用户。而Facebook依靠免Free Basics应用为印度用户提供Facebook、维基百科、BBC新闻等移动互联网服务。从Google Play排行来看，长期占据前三位的应用为WhatsApp、茄子快传（SHAREit）和Facebook，其中两款也都为Facebook旗下应用。 也就是说，初入印度的中国移动互联网公司，要面对的是与在中国市场完全不同意义上的、真正具备完整竞争力、甚至已完成硬件+软件+网络建设能力的国际巨头公司。对于已习惯依靠终端厂商预装和应用商店的移动互联网企业来说，需要结合国家巨头特点思考新的市场切入方式。 2、复杂的语音环境 与在中国市场应用几乎只需使用一种语言不同，印度本地除英语外，还有200种左右的语言，其中比较主流的超过10多种。如印度本地最流行的新闻阅读类应用NewsHunt（类似中国今日头条），支持当地11种语言，让不懂英语的人也可以看懂新闻，印度多语言环境对于中国公司来说是不小的挑战。 3、办公室租金成本极高，效率低 无论是班加罗尔还是印度北部德里西南方向的古尔冈（Gurgaon）——后者云集了大批中美互联网公司，距离德里国际机场只有半个小时车程，如今办公室租金都变得极其高昂。同时，相比国内，印度政府办事效率非常低下，印度人力成本比中国低，但工作效率也会相比较低。因此对于初入印度的中国移动互联网企业而言，比较适合循序渐进的投入，切忌盲目扩张。 4、2G网络和窄带依旧占主导 印度社会两极分化很严重，在班加罗尔等大城市以及使馆区，经济发达，网络等基础设置都比较完善。但印度9.9亿移动注册用户中，85.3%是农村用户，其3.14亿移动网民中更是以2G和拨号窄带为主导。各邦的工资水准较低，对于普通网民来说对手机上网费用非常敏感。 这些因素都会对希望进入印度市场的移动互联网APP影响巨大：需要高速流量的视频和重度游戏目前并不适合印度市场，相反在中国市场不温不火的工具类应用大受欢迎，如主打基于手机热点跨平台近场传输、不需消耗流量和资费的茄子快传（SHAREit），通过跨平台与终端进行图片、视频乃至APP的高速传输，截至到2016年3月印度有80%以上的内容，都是通过茄子快传进行分享。 5、移动支付不完善 中国移动互联网爆发重要的原因之一，就是包括支付宝、微信在内的移动支付环境的完善，很多初创企业由此大大减少了资金周转时间和商业风险。印度由于智能手机普及率大大超过PC，导致印度的移动平台互联网流量遥遥领先，65%的流量来自移动设备。相比之下，美国的这一比例是22%，中国是30% 。 此外，印度移动平台占电子商务总量的比例也名列前茅，达到41%，超过了移动平台已饱和的其他国家，比如中国（33%）。但由于移动支付环节不完善，很多印度当地用户通过电商线上购物，却基本上没有在线支付，而是买好之后送到家里现金交易。 对于大多数初入印度市场的中国移动互联网企业而言，一大风险就是很可能在巨大的投入下圈来的用户，在未来较长的时间内并不能形成收入和利润，这是一个需要较长投入时间才能回报的市场。 6、宗教和政治原因 印度是世界上受宗教影响最深的国家之一，被称为“宗教博物馆”，几乎全体国民都信仰宗教，其中约83%的人口信仰印度教。文化与饮食习惯也与中国差异明显，牛、猴、大象等动物都被教徒崇拜，超过30%人口为素食主义者。对于初入印度的中国移动互联网企业而言，了解印度的宗教、文化和用户习惯，是减少经营风险的必修课。 印度政府虽然对外资持欢迎态度，但同时对涉及国家安全的信息数据都较为敏感。在此之前的印度电信设备招标中，中国企业一度被排斥在外。即使是Facebook这种国际巨头，其Free Basics免费网络服务因被质疑“数字殖民者”而被印度政府叫停。扎克伯格对此表示：“将会从Free Basics的失败中吸取教训”，“深深感觉到我们需要多了解这个国家的文化和历史”。 对于中国移动互联网企业而言，比较好的方式是尽量不涉及云存储等涉及到信息安全的服务，并且服务器设置也要慎重。根据UC统计，在印度用户访问排名前十五名的互联网公司，只有两家来自印度。由于印度用户访问的85%的网站都在美国，服务器也在美国，这样网速才更有保障。 中国科技企业应“抱团”经营印度市场 从中国企业近30年海外市场拓展历史来看，中国企业更善于打价格战，通过Copy中国企业已经成功的经验打“自己人”，如两家电信企业在欧洲的上网数据卡之争最终引发了欧盟监管部门的“反垄断”调查。在印度市场，十年前中国山寨手机企业的价格战和无序市场竞争也导致印度用户一度排除“中国制造”的功能手机品牌。 在目前的印度市场，随着印度市场逐渐开放，大量中国资本、制造企业（如富士康）、智能手机品牌（如华为、小米、金立、vivo等）、电信设备企业（华为、中兴），以及移动互联网企业（APUS、茄子快传、Solo、UC、360等）都在快速在印度市场扩张。 但面对“完整火力”的Google、Facebook、苹果、三星等国际巨头科技公司的立体布局（如Google正布局全印度免费网络，并要求所有在售手机都安装Google Play等核心应用），每家中国公司与之相比都显得势单力薄，生态孤立。因此，只有在进入印度的中国企业间更好的“抱团”合作，而不是互相价格战“拆台”，中国企业才有可能在印度市场复制BAT的商业模式，借力印度市场未来20年的黄金增长时实现商业上的成功。 好消息是，已经在印度市场实现初步成功的中国企业们已经开始了“合纵连横”。如茄子快传（SHAREit）已经着手跟国内外的内容版权方和应用开发商合作，开始通过自己过亿印度活跃用户和手机热点跨平台近场传输特点，推动更多中国APP在印度的分发和推广。除此之外，UC、APUS、360等也都开始推动移动开发平台，希望帮助更多中国APP在印度市场实现流量变现。 在“互联网女皇”玛丽·米克的2015年互联网趋势报告中，称印度即将达到互联网普及的临界点。而在中国市场历经惨烈的市场竞争的企业，以及中国资本，也将首次在“围墙外”面对“完整火力”的国际科技巨头。中美科技企业此次印度“火并”，是对中国企业真正实力的一次检验，并有可能对全球移动互联网企业带来深远影响。

来自巴黎的媒体消息，中国永生纺织公司近日以30万欧元（合341406美元）价格收购法国蕾丝生产商Desseilles Laces SAS。永生纺织公司属于私人公司，总部位于杭州，在纺织行业已有超过20年历史。 Desseilles创始于70年前，是法国最古老的蕾丝制造商之一。报道称公司曾面临破产，在被收购前正在进行财产清算。本次收购将为永生公司提供首家位于海外的生产基地，还将为Desseilles提供更具多样化的市场机会。 永生公司董事长助理Jason Li表示，公司将通过寻找更便宜的材料源来降低成本，并削减无用的成本，并对中国高端蕾丝市场未来潜力看好。 这则新闻是继上周中国山东如意集团收购法国SMCP集团消息后又一重磅收购消息，SMCP集团旗下拥有Sandro和Maje品牌。

全球第二大服饰零售商H&M集团正在以创纪录的速度拓展网络和实体门店，预计这两种零售空间将呈现互补而非竞争效果。H&M集团首席执行官Karl-Johan Persson表示，第一季度销售额略低于计划，但应视为2016年一个强大的开端。 援引路透社消息，H&M集团表示汇率的损失导致财年第一季度利润下滑30%，公司计划在城市中心乃至全球范围内的购物中心开设更多传统门店，因为这依然是有利可图。与此同时，Karl-Johan Persson指出，集团正在更多的国家稳步扩张电商，因为这一业务利润前景非常可观。 H&M集团CEO透露，尽管过去公司的电商扩张较为缓慢，但目前已赶上竞争对手。他表示：“现在集团的扩张符合市场速度，希望电商和实体门店能够同时增长，实现双方业务互补，例如能够让顾客在网上申请退货，然后在附近的实体门店完成退货流程。 他强调：“线上线下的界限将模糊化。” 不过，Karl-Johan Persson强调H&M集团会增加门店租赁的灵活度，在消费者习惯彻底转向网络的时候进行店铺的调整。 上个月末开始，H&M集团已经在欧洲以外的7个国家开放网上商店，包括爱尔兰和克罗地亚。H&M集团表示，将在今年晚些时候于日本、希腊、加拿大和韩国推出电商业务，希望在今年年底向34个市场开放电商，这一数据超过了H&M实体店所在国家的一半。截至2月29日，公司实体门店数量共3970家，并计划在11月以前新增425家。 快时尚品牌H&M是全球第二大服装零售商，营业额仅在西班牙Inditex SA公司旗下Zara之后，公司称，截至2月29日的前三个月内，净利润为25.5亿瑞典克朗合3.13亿美元，与去年同期的35.1亿瑞典克朗相比下跌30%。期间营业额录得增长，不含增值税在内达437亿瑞典克朗合53.6亿美元。 集团表示，美元是其从亚洲供应商购买服装的主要货币，而随着美元强势，采购成本增加，导致利润受损，H&M还因温暖气候导致大量冬季服装积压，只能通过不断降价清理库存。 Karl-Johan Persson表示，全年来看，汇率都会对我们产生负面影响，但它最终的朝向是积极的，消息传出，H&M集团股票当日劲涨5.4%推动欧洲零售版块股市上涨。