据WWD消息，总部位于香港的奢侈时尚品牌代理商Bluebell集团已收购拥有70多年历史的法国高级时尚品牌Carven大量股权，不过交易双方没有透露收购的价格。 该集团2012年成为Carven大中华区代理商，并在次年把该品牌引入内地，目前在北京和上海各设有两家独立门店，Bluebell集团一直看好Carven的前景机会，早在2011年已购得少量Carven股份。 有消息透露，Bluebell集团将任命其时尚总监Sophie de Rougemont为品牌新CEO, 原CEO Henri Sebaoun将转任总经理并向Sophie de Rougemont汇报，本周内预计公司将公布正式任命消息。Henri Sebaoun曾是法国SociétéBéranger公司的高管之一，SociétéBéranger公司于2008年买入Carven。 品牌创始人法国设计师Carven夫人去年去世，她于1945年在巴黎推出品牌，曾携带设计作品环游世界，在时装界有着深远影响。是继Elsa Schiaparelli和Gabrielle Chanel之后少有的成功巴黎女装设计师。 Bluebell集团诞生于法国，目前总部位于香港，在上海设有办事处，是一间专注于亚洲地区时尚、香水、美食和家居品牌的家族控股公司，在亚洲拓展业务已有50多年历史，迄今为止，成功地代理了50余个世界知名品牌。该集团首次把Louis Vuitton、Lanvin、Jimmy Choo以及Paul Smith引进亚洲市场，1993年该集团在中国开设了首间Louis Vuitton专门店。 自2008年被SociétéBéranger公司收购后，Carven品牌在艺术总监Guillaume Henry和CEO Henri Sebaoun的带领下进行革新，Henri Sebaoun将其定位为一个现代化的品牌，品牌已任命了三名设计师接替Guillaume Henry的职位，Alexis Martial和Adrien Caillaudaud被任命为女装系列的艺术总监。 有分析评论指出，在经济增速趋缓和政府反腐措施的影响下，近年中国的奢侈品需求正在放缓，据最新一季度财报显示，顶级奢侈品牌如LV,Prada在华业绩失色，随着消费者口味的转变，一些二线奢侈品牌看到了中国的市场机会。

私募基金贝恩资本（Bain Capital）旗下的法国家具零售商Maisons du Monde宣布将于5月27日上市，计划通过上市筹集3.25亿～3.85亿欧元资金。 据路透社报道，公司将在上市前敲定发行价格，当前确定的指导价区间为每股16.50～22.25欧元。花旗银行、高盛银行、法国兴业银行是本次IPO的主要承销商。 Maisons du Monde表示，通过发行新股筹集的资金中，有1.6亿欧元将用于偿还债务。同时，如果实施超额配售权，公司股票发行总值将增至4.4亿欧元。 不包括债务在内，公司估值介于7.57亿～8.92亿欧元之间。Maisons du Monde创始人Xavier Marie和拥有公司93％股权的贝恩资本，最多将出售价值2.25亿欧元的股份，贝恩资本依旧是公司最大股东。 2013年，Maisons du Monde挂牌出售，贝恩资本以6.8亿欧元从Apax和LBO France手中收购了该公司。

美国珠宝品牌Tiffany&Co近来正努力重塑品牌形象，邀请美版《Vogue》前创意总监Grace Coddington担任创意合伙人，并与Net-A-Porter携手推出独家电商交易平台。但最近公司遇到了麻烦，面临因宗教问题解雇员工的法律诉讼。 援引《纽约每日新闻》报道，Tiffany&Co.前市场总监Kristin Rightnour正起诉公司，作为一名虔诚的天主教徒，Kristin Rightnour称自己被解雇并失去了4.2万美元奖金，而原因是在2014年复活节假期她与同事之间不经意的一次谈话，她跟同事评论犹太人杀害耶稣的事情被认为是歧视。 根据Kristin Rightnour的律师证词，当时是Kristin Rightnour的犹太人同事和另一位天主教同事向她咨询关于复活节和耶稣受难的事情。 去年8月底，Kristin Rightnour的律师表示，在她发表评论称“犹太人杀害耶稣”后，她被安排进入为期一年的试用期。Kristin Rightnour称Tiffany&Co.是在报复，给了她一个低于良好线的绩效考核成绩。 Kristin Rightnour的律师在《每日新闻报》的一份声明中指出，作为具有良好系统运作的雇主Tiffany&Co.，在公开而透明的情况下，因为Kristin Rightnour的宗教信仰的抱怨就这样被不公平对待而惩罚。 尽管Kristin Rightnour的指控发生在两年前，但她个人LinkedIn上仍描述称自己是公司的一名雇员。最近Tiffany&Co.处于复苏时期但业界陷入困难，公司一直在努力提高在新一代年轻消费者心中的时尚感。截至时尚头条网发稿，Tiffany&Co.并未对此事做任何回应。

英国最大零售商Tesco PLC（乐购）宣布关闭旗下服装品牌F&F在线销售网站，该超市巨头表示，此举是为了更方便消费者在线购物。 据研究公司Verdict数据，拥有F&F的乐购目前享有英国超市服装品牌第二大市场份额，仅次于阿斯达公司的自有服装品牌George，二者占超市服装品牌分别30%和43.7%的份额，大幅领先Sainsburys自有服装品牌Tu约21.2%的份额。 F&F在线销售网站将于6月正式关闭，而销售将转移至集团官方在线销售网站Tesco Direct进行统一销售。乐购表示，了解到用户通过跨网站、跨账号在集团旗下不同平台购物可能感到沮丧后，遂作出上述决定，一旦F&F转移至Tesco Direct，乐购旗下所有非食品类在线消费都可以共享一个“购物篮”。 不过，此次转变对于消费者来说一个麻烦时，若F&F的在线客户没有Tesco Direct账户则需要重新注册Tesco Direct账号，而此前F&F的订单信息亦会随着F&F网站的关闭而销售，消费者若想查询，只能致电Tesco PLC乐购查询。 资费的调整是上述转变另一大调整。以往30英镑以下click&collect（线上订购线下取货）将收取2英镑的服务费用，这或许将一部分F&F老的在线客户拒之门外。不过，物流费用则有所下调，从此前的3.95英镑下调至3英镑，而隔日快递资费尽管从5.95英镑下调至5英镑，但费用相对仍比较高昂。 F&F在线销售并入Tesco Direct，对于盈利能力受压的乐购来说，协同效应能减少一定成本，尽管对债台高筑的TescoPLC乐购帮助有限，但聊胜于无。 据无时尚中文网数据，截止2016年2月27日的2016财年，乐购营业利润录得9.44亿英镑，微涨1.1%，超越市场预期的9.3亿英镑-9.4亿英镑；除却增值税及燃料费用全年收入可比增幅0.1%至483.53亿英镑，按英镑计算实际则有1.6%的跌幅，2015财年同期为498.53亿英镑。期内，英国市场营业利润录得1.4%的可比增幅和0.6%的实际增幅至5.05亿英镑，国际市场营业利润录得11.4%的可比增幅和9.1%的实际增幅至2.77亿英镑，Tesco Bank营业利润1.62亿英镑，另外集团特别项目利润1.02亿英镑。 不过，对于利润上涨，乐购新首席执行官Dave Lewis表示预期利润下滑主要受杂货部门持续降价以适应市场竞争影响，过去几年德国杂货零售商Aldi和Lidl的低价一直对英国零售商造成很大压力，而Asda、马莎百货M&S等此前都纷纷采取了降价措施，大打价格战。 除却销售得到改善，乐购在过去一个财年债务亦减少62亿英镑，主要因为集团2015年9月初42.40亿英镑出售集团旗下韩国的Homeplus业务的结果。本周初，无时尚中文网曾报道，传乐购首已经批准任命投行Greenhill为顾问进行业务精简，包括出售亏损的园艺业务Dobbies Garden Centres、咖啡连锁业务Harris&Hoole，而面包烘焙店业务Euphorium Bakery则将会被关闭。此前Dave Lewis已经决定关闭健康生活方式业务Nutricentre，至于4900万英镑收购的家庭餐厅连锁业务Giraffe同样可能关闭。该公司在四月份已经将其持有的东南亚电商Lazada Group SpA的一半股权售予阿里巴巴，预计剩下的一般将于明年全部抛售。 Unilever（联合利华）前高管Dave Lewis在乐购财务造假丑闻后于2014年10月取代前CEO Philip Clarke，上任后便进行了诸多改革，而最近他亦为自己的努力获得集团奖励的300万英镑，约合430万美元的奖金。 对于当前财年预期，Dave Lewis表示由于欧洲市场普遍的通缩以及基础投资资金需求，恐难获得利润上涨空间，特别是上半财年。Dave Lewis表示今年将增加资本支出25%至12.5英镑，以改善英国的门店，同时发掘泰国市场的潜力。

对于奢侈品牌，如香奈儿、Gucci和路易威登而言，手袋是重要的收入来源之一，尤其是考虑到大多数时装秀上的服装完全卖不出去或者只能卖少量数目。这样一来，手袋对他们而言更是成功的关键，对消费者而言更是关注的焦点。 2015年，香奈儿受到其品牌手袋全球调价策略推动，全球市场销量录得一次不寻常的增长。对于消费者和投资者而言，香奈儿的手袋价格一直保持稳定增长，虽然香奈儿并未正式公开其2016年的定价计划，但据Luxury Daily媒体最新消息，香奈儿手袋可能很快会大幅涨价，不过该报道没有透露涨价幅度和涨价所涉及的国家。至于在中国市场的价格是否会像去年一样进行下调也没有任何明确消息。 去年3月，香奈儿宣布为其标志性的手袋进行全球统一调价。几周后，在4月8日，香奈儿为三款手袋建立平等定价，在欧洲地区明显提价，同时在中国地区降价。而在美国、英国、加拿大和日本价格调整并不明显，因为价格本身已非常到位。 当这一策略生效时，中国市场的香奈儿手袋价格下调，但欧洲市场的价格上涨，调价策略让香奈儿与电商的价格差距减少，对仿制品和代购市场形成有力打击，并促使亚洲消费者特别是中国消费者偏向于在国内购买，而非海外消费。 去年，香奈儿调价之前，品牌的正常价格也在增长。据数据比较，香奈儿经典黑色羊皮的Flap Bag在过去五年内售价涨幅为40%，从2010年的2850美元上涨至2015年的4900美元。 直线上升的价格增长也发生在香奈儿标志性的小众手袋Boy Bag上。例如，2012年推出的小型Boy Flap Bag刚进入市场时售价为2500美元，中型尺寸零售价为3200美元。2015年，小型尺寸售价达4300美元，中型尺寸售价为4700美元，涨幅分别为40%和30%。 香奈儿全球调价的背后就是要打击代购市场，香奈儿时尚总裁Bruno Pavlovsky在5月初在古巴哈瓦那接受路透社采访时证实了这一点。Bruno Pavlovsky表示，尽管遏制灰色代购市场营业额方面取得了成功，但香奈儿今年的营业额增长将有所放缓，不过他拒绝透露具体数字。目前，香奈儿已拥有完整的团队，包括外聘律师来阻击代购市场。 有分析人士指出，在平行市场，代购正在猛烈的挤压实体门店业绩。迄今为止，中国境内的奢侈品消费力的减弱已经部分被中国游客的强劲境外消费所抵消，尤其在日本和欧洲，这将严重使得国内的店铺陷入展示厅的角色。 不过，今年一月，香奈儿全球CEO Maureen Chiquet离职后，有分析评论指出香奈儿在中国市场出现了失误，香奈儿作为首个在中国市场采用降价措施的顶级奢侈品牌似乎已过度曝光，而价格调整的延续措施或将进一步加剧这个问题。

当网购已成为美国家庭生活的常态，梅西百货（Macy’s）、The Gap和J.C.Penney等传统零售商的未来越来越岌岌可危。 美国政府周五公布的一份报告显示，四月全美零售额同比增长1.3%，消费品行业呈现缓和、健康的发展态势。美国人在外出就餐和购车上的花销比以前多了，但过去一年中消费品行业最主要的赢家却是亚马逊（Amazon）、eBay为代表的电商巨头。 2015年电商成消费行业最大赢家 据美联社报道，梅西百货、Kohl’s、Nordstrom、J.C.Penny近日公布的业绩堪忧；而电商去年销售额同比却增长了10.7%。越来越多的人选择用手机、电脑、笔记本下单购物，传统零售商面临的压力可想而知。 NPD Group首席行业分析师Marshal Cohen认为，网购正在吞噬传统零售业务。网购主要打的是价格战，这就大幅缩小了实体零售的利润空间。零售商纷纷关店削减成本，大量购物中心人去楼空，而全球消费品行业的从业人员达到了1590万人，行业萧条势必导致大量失业。 再看看电商，他们在奋力追赶各层次的传统零售商，无论是沃尔玛 （Wal-Mart）还是高端百货Nieman Marcus。据报告数据，2000年，互联网和邮购目录的总销售额只相当于综合购物体（包括大卖场和百货公司）的30%；而现在已经将近70%。Cohen认为，这是以年轻一代为主导的文化转变，不断推进社会进步。 在线购物有效抑制冲动消费 美国商务部4月零售销售报告显示零售增长稳定，这缓解了人们对于2016年第一季度经济放缓会重创消费的忧虑。 3月，网购消费增长2.1%，汽车销售增长3.2%，服装、餐饮、运动装备、食品杂货店、加油站同样实现增长；出现销售额下滑的只有建材店，但其年销售额增长稳定。 尽管百货商店销售略有回升，但去年全年共下滑了1.7%。转向线上购物的消费者买东西更有节制，消费习惯直接改变了销售格局。据NPD的研究，在实体店购物冲动消费占45%，但在线购物时这一比例仅为23%。 同时，虽然经济形势好转，很多美国消费者的经济压力还有待缓解。研究显示，美国家庭比2007年底经济大萧条时期花钱更为谨慎。 研究公司Retail Metrics的分析师Ken Perkins指出，尽管就业市场形势大好，但人们的收入却没怎么增加，因此当亚马逊为首的电商在打价格战的时候，女性消费者不太会在实体店狂购买很多衣服。他认为，女性消费者更多把钱用在添置必需品上，亚马逊激化了价格竞争，其影响力正在逐渐扩大。消费者出于很多原因正在收紧消费。 传统零售商危机四伏 Cowen&Co的分析师John Blackledge认为，亚马逊明年将取代梅西百货成为头号服装零售商，摩根士丹利分析师也做出了类似预期。 Macy’s（梅西百货）在上周三公布的财报显示，销售额下滑，随即下调了利润和销售额预测；Nordstrom和Kohl’s等其他主流零售商近期公布的数据也十分糟糕。（详见《华丽志》相关报道：“美国高端百货Nordstrom第一季度利润下跌近2/3，股价大跌14％”） 销售收入下滑后，很多零售商宣布力争增加盈利能力，减少库存、削减开支。2月，Kohl’s宣布关闭18家门店，这也是公司史上第一次大规模关店。 J.C.Penney的CEO Marvin Ellison上周五告知投资者，公司将减小服装业务比例，扩大美容沙龙服务，并重新开始销售主流的家用产品（该业务三年前停止）。据悉，今年夏天将有近一半的门店销售家用产品。Ellison介绍，公司关注消费者热捧的几大领域：娱乐、体验和家装。 梅西百货计划在削减成本，加大线上线下销售投入的同时，加速独家时装系列的销售。梅西百货首席财务官Karen Hoguet表示，消费行业现在困难重重。美国失业率目前为5%，数据非常健康，这样的情况下零售额下滑令人费解。 分析师们认为，这是很多老问题汇集成的新因素。消费者买衣服花钱少了，在外出就餐等体验消费上花钱多了。他们在买衣服时会选择T.J.Maxx这样的平价连锁折扣零售商。 美国国家零售联合会的首席经济学家Jack Kleinhenz认为，大型零售商目前面临需求疲软和价格低迷的双重打击，目前，美国已进入通货紧缩期，消费者在花钱时最看重价格。

今年初，当瑞典开设了第一家无人管理百货零售店时，全球很多媒体都进行了报道——这个概念看上去既新奇又时髦，对于那些追求无限便捷购物的消费者来说，这一理念似乎距离他们的终极目标又近了一步。 开设无人管理零售店的想法其实是一名从事科技行业的小伙儿独创的，他叫Robert Ilijason，当时因为自己在凌晨时分找不到家里最后一罐婴儿食物，也不知道去哪里购买，于是产生了开设这样一家商店的想法。 现在，居住在瑞典维肯市的人们可以在配套的手机App上注册，之后使用手机扫描进店，无需任何人的帮助（也无需和任何人说话），就能完成购物买单整个流程。 对于那个在凌晨三点找不到食物喂孩子的IT宅男来说，无人管理百货零售店只是灵光一现，但它的确可以有更加广泛的应用。对于真正的创新颠覆，可能没有谁比Farmhouse Market做的更好了，这家店是由一对夫妇保罗·拉斯姆松和肯德拉·拉斯姆松开设的，坐落在明尼苏达州新布拉格小镇（人口7800人），可以说，他们首次颠覆了美国7*24小时超市的概念。 Farmhouse Market的目标其实非常简单：用最实惠的价格提供健康的本地食物。由于Farmhouse Market没有员工，因此就不存在人力成本压力，继而可以为农村、或不富裕的消费者提供价格更低的食物。 这家无人管理生鲜零售店像是一种有趣的混合物，不仅有着小城镇里家庭作坊那种“淳朴感”，也具备了现代科技的创新颠覆。你可能会觉得这种店只能在旧金山硅谷出现，但让人意想不到的是，Farmhouse Market就是在美国中西部的一座不起眼的农村小镇上诞生了。 举个例子，山药售价为每个1.49美元，但是Farmhouse鼓励消费者精打细算，一个大山药抵得上两个小山药（如果挑大的，就相当于花1.49美元买了两个山药）。“有些顾客会在半夜打电话给我们，说店内的扫码器坏了，没办法付款。我通常会告诉他们，把你的东西带回家吧，你需要它，下次过来再付钱吧。”肯德拉说道。这种小城镇里居民彼此间的信任，在大城市（比如纽约布鲁克林）里几乎看不到。 Farmhouse Market会员都配有门禁卡，允许他们24小时随时购物。他们还会免费培训新会员如何使用店内系统，算是一种福利吧。拉斯姆松说，每一个会员都有他的手机号码——“这是不是看上去很疯狂？”——但着让她可以在紧要关头解答会员的疑惑，帮助他们各种需要。对于那些对技术一窍不通的顾客（比如老年人），Farmhouse Market会在每周提供三天，每天三个小时的人工服务。“实际上，那些人工开放时间更像是社区聚会，”拉斯姆松说，“我们会泡上一壶咖啡，让大家过来聚聚，聊聊天。” 拉斯姆松夫妇开设Farmhouse Market的想法，主要是因为他们两岁大的女儿，她被诊断出患有癫痫病。健康饮食对于改善癫痫病症有很大帮助，但是拉斯姆松夫妇却很难找到本地水果和蔬菜。 美国农村同样存在生鲜食品问题，很多大型超市考虑到地区偏僻，没有较好的分销渠道和盈利能力，通常不会选择在农村地区开设分店。不过肯德拉表示，新布拉格市还算好，因为小镇附近就有一个大型连锁超市，但在当地，拉斯姆松夫妇是唯一一个提供本地有机农产品，同时还利用技术解决方案的生鲜食品零售商，更重要的是，他们让农产品的价格变得很低。 拉斯姆松夫妇对本地农场的食物来源进行了严格把关，特别是那些有机食物。很多业内人士认为，贫困社区本身存在交通不便的问题，也很难推广科技解决方案，特别是生鲜食品连锁行业。但是拉斯姆松夫妇想到了一种解决方案，让成本进一步缩减。他们听到有一些批评人士说：“嘿，你们可以雇佣本地工人！解决就业呀。”但肯德拉不为所动，她说：“我们是来解决一个问题，而不是解决所有问题的。创造就业机会不是我们所关注的。” 由于明尼苏达州位于美国中西部靠上，因此到了冬季中段，可供顾客选择的农产品种类就没有那么多了。对于Farmhouse Market来说，他们还需要解决冬季食物品种的问题，可能未来需要选择一些非本地产品。肯德拉·拉斯姆松透露，为了能让顾客持续获得健康视频，以后他们可能会从美国南部各州输入一些农产品。 Farmhouse Market目前已经运营有六个月了，令人想不到的是，他们是盈利的。拉斯姆松夫妇现在开始在明尼苏达州的其他地区演讲，推广他们的模式，不过到目前为止，似乎还没有人得到这对夫妻的“真传”。 当然，无人管理生鲜食品零售店也不是唯一的模式，人们需要针对自己社区的特点，针对性地解决相关问题：比如在堪萨斯州，移动超市Rollin’Grocer希望通过反馈食物，为那些得不到保障的人们提供粮食；而在乔治亚洲的萨凡纳市，有人想到使用一种“食物卡车”的策略，将打折食品提供给需要的人。 无论是以那种模式，最终目的都是希望人们能够在任何时候买到自己所需要的食物——不管是找不到婴儿食品的IT宅男，还是需要为癫痫女儿准备健康食品的拉斯姆松夫妇，不管在瑞典，还是其他地方。

5月17日消息，印度最大零售商之一未来集团（Future Group）宣布要把大卖场模式Big Bazaar搬到线上，其CEO Kishore Biyani接受印度媒体采访时透露，该网站预计在三个月后上线。 与印度当地的Flipkart（印度最大电商）和亚马逊不同的是，未来集团走的是全渠道营销模式。公开资料显示，未来集团成立于1987年，是印度一家经营大型折扣百货店和仓储超市连锁店的私人控股公司，该集团业务遍及零售，金融和服务行业，旗下拥有超级市场Big Bazaar、电子产品连锁eZone和运动品牌连锁Planet Sports等零售品牌。日前，未来集团CEO Kishore Biyani接受当地媒体采访，讲解其在电商领域的规划。 全渠道营销？要慢慢来 Biyani说，对于电商事业，未来集团的策略是按部就班慢慢地发展：“全渠道营销是一种非常昂贵的商业模型，作为一个集团，我们不想有任何的损失。” Fabfurnish 亿邦动力网了解到，此前，未来集团已经把电子产品零售店eZone开到了线上。上个月集团以1.1亿卢比的价格收购了德国孵化器Rocket Internet（阿里巴巴也是从该孵化器手里买下东南亚电商Lazada）旗下的家具电商FabFurnish，由此开始涉足线上家具市场。下一步是把大卖场模式Big Bazaar搬到线上，官方网站预计在三个月后上线。 公开资料显示，Fabfurnish成立于2012年3月，总部位于印度的新兴现代小城古尔冈（Gurgaon），是印度一家在线时尚家居零售商。本月初Fabfurnish重现整合上线，未来集团表示期待Fabfurnish在三个月内实现盈利。 以电商渠道来覆盖利基市场 面对是否会进一步通过收购来强化电商能力的疑问，Biyani说公司只会关注垂直零售领域：“我们正在看利基市场，在这一前提下，任何可以赚钱的事情都有可能。” “我认为，电商有很多优势，包括能够覆盖长尾市场和较快的销售速度，能够帮助企业实现快速布局。其发展必须建立在优势之上，必须减少客户获取、交易和配送的成本，让消费者不得不接受花钱配送，这样企业才能有利可图。”Biyani说。 实体店依然不能放松 在时尚领域，Biyani现在还是非常看好实体店，未来集团的旗舰店模式开始于11年前班加罗尔Residency路的Central stores，Biyani表示将要对旗下的Central stores进行重新装修。他透露，戈尔冈（位于孟买）和海德拉巴（印度南部城市）的Central stores已经开始了，装修费用差不多是7500到8000卢比/平方英尺。 此外，Biyani还透露，未来集团的另一个发力点是在全国范围内建立规模小一点的零售店Easyday。据悉，Easyday是未来集团最近通过收购印度当地零售商Bharti Retail获得的。现在印度全国一共有500家Easyday店，在Bharti Retail完成整合之后，未来集团预计将要在接下来的五年里建立4000个Easyday店。“那是最大的一件事，我们将会走向人口大约在50000左右的城镇。”Biyani说。

九年前，当创始人兼CEO安迪·邓恩创立Bonobos的时候，没有人相信只在网上卖衣服，而没有实体店的模式可以成功。九年后，这个男装电商品牌已经获得超过1.28亿美元的融资，在美国各大城市开设了21家线下体验店，并拥有两个副线品牌。 Bonobos是一家美国专做男装的电商公司，总部位于美国纽约。Bonobos提供全系列男装，包括西裤、牛仔裤、衬衣、短裤、泳衣、外套及配件。该公司是由两个斯坦福大学商学院毕业生，并且是室友的安迪·邓恩（Andy Dunn）和布莱恩·斯帕里（Brian Spaly）创立。2007年创立之初，Bonobos只做线上销售。2012年，Bonobos与美国百货巨头Nordstorm合作，开设了第一家线下体验店，开始了与其他电商截然不同的经营模式。 体验店究竟是怎样的“奇葩”模式？ Bonobos的体验店事实上是其在线商店的延伸，是消费者可以亲身感受商品的实体店。顾客们再也不用对着电脑屏幕想象某条裤子穿在身上的样子了。 换句话说，体验店更像是顾客们的“试衣间”。体验店展示了Bonobos各款服饰，所有款式都配备齐全的尺码，供到店的顾客们三维立体地感受线上销售的产品。顾客们去体验店前，先要在Bonobos网站上进行预约，每一位到体验店的顾客都有一对一的“指导员”为其服务，提供造型和尺寸的建议。Bonobos在线商店中，男士裤装的平均售价在120美元左右（约800人民币），上衣的平均售价约为160美元（约1000人民币）。正是因为Bonobos的中高端定位和定价，使得该品牌有更大的空间致力于打造精品服务。 Bonobos体验店预约页面 试完衣服想直接买回家？在Bonobos的体验店，顾客永远不能购买任何东西，只能试穿！试完之后顾客可以在体验店里的电脑上下单，或者回家后在网上自助购物，就与传统的电商模式一样。创始人安迪·邓恩在接受美国杂志《Inc.》采访时说： “我们有80％的顾客来到店里试完衣服后，回家上网订购。” Bonobos在这样的经营模式下获得了什么信息？在买衣服时，人们依旧在意试穿，但他们并不在意迟一两天拿到衣服。 大多数人认为拎着购物袋走出商店的那种即时满足感才是零售体验的核心。但安迪·邓恩却说：“令人惊讶的是，我们的顾客并不在意这些。事实上，有些顾客更喜欢两手空空的走出商店，这样他们就可以毫无负担地去做别的事。” Bonobos线下体验店 安迪·邓恩在Business of Fashion的采访中说道：“在电商时代，人们早已习惯了收包裹。为了满足消费者拎着购物袋的满足感，商店就要大量的囤积商品。但是商家必须意识到，囤积商品的同时，你就没法更专注于另一件更重要的事：服务。” 安迪·邓恩告诉eMarketer的记者，消费者们来到体验店体验之后，购买数量会增加75％，最大原因是顾客们得到了虚拟网络无法提供的人性化的服务和体验。安迪·邓恩坦言：“因为科技化和城市化，这个世界变得越来越冰冷，人与人之间的越来越疏离。”Bonobos从线上拓展到线下，一对一的个性化服务，以及与顾客建立起的亲切人性化的关系，在如今商品交易中是种特别的存在。 安迪·邓恩补充道：“在刚开始做这个品牌的时候，基于电商和互联网的属性，我们所面对的消费群体都是年轻人。但我们逐渐发现，开拓了线下的体验店之后，许多不愿意接触数字化购物的年纪稍大的男性也开始有更多的途径了解品牌，大大增加了Bonobos的曝光率。”实体店的开设让Bonobos受众的范围迅速扩大，消费者的平均年龄从28岁发展到36岁。这个数据的改变并不意味着Bonobos失去了年轻的支持者，而是代表着购买该品牌的年龄层有了更大的跨度。 到底是什么原因让斯坦福商学院毕业的安迪·邓恩和布莱恩·斯帕里决定自主创业？ 创始人安迪·邓恩 安迪·邓恩说：“布莱恩·斯帕里，就是另一位Bonobos的联合创始人，跟我抱怨这么多年都没有买到过一条合身的裤子。”对他们而言，为自己做出一条合适的裤子更有成就感，至今，安迪·邓恩对Bonobos的第一条裤子依然记忆犹新。“那是一条浅绿色的灯芯绒材质的裤子，上面点带有些蓝色粉色的线条。我从没想过一条男士的裤子可以如何合身。” 据Business of Fashion报道，早期，Bonobos曾对1000名忠实客户做了问卷调查。问卷的大多数结果都在意料之中，而安迪·邓恩真正关心的只有一个点，就是问卷最后的主观问答题目“您为什么选择在Bonobos购物？”。安迪·邓恩用了一周的时间看完了1000份问卷，并通过词汇统计系统做了结果分析，被提及最多的三个词恰恰是其品牌的三大支柱，并反映了Bonobos的核心理念：合身、有趣、服务。 Bonobos致力于为男士打造最“合身”的男装；作为一个数字化品牌，为顾客创造了一种“有趣”的购物模式；并且，在整个过程中着眼于人性化的“服务”。 “未来不止是数字化，而是数字化品牌” 安迪·邓恩也曾在2015年亚洲博鳌论坛中表示，服饰这个品类的数字化蕴藏着巨大的潜力。同一款男士裤子有40种多不同的尺寸和剪裁，而通过如今互联网的平台，让这样一种量身定做的男裤销售成为可能。如果是实体店，有这么多的款式一件一件的试不现实，而现在，通过互联网给消费者带来更好的客户服务和更多尝试的可能性。 Bonobos提供了双向包邮，即送货退货都由Bonobos承担运费。同时，Bonobos有一个叫做“忍者”的客服团队在网上为顾客提供尺寸建议，网站还有“3步”便捷下单流程。为网站加入这些元素，只是品牌数字化的一部分，Bonobos相信未来的电商将是品牌与其商店的一体化结合。 图底部为“双向包邮”和“忍者”客服的介绍 中高档男装还有非常大的发展空间，销售额超过10亿美元的男装屈指可数：乔治阿玛尼（Giorgio Armani）、拉尔夫劳伦（Ralph Lauren） 、雨果·波士（Hugo Boss）等等。“在这个数字时代，Bonobos有机会成为和他们一样的品牌。”安迪·邓恩如是说。

国际反假联盟（IACC）14日宣布，在多个欧美名牌的强烈反对下，已暂停阿里巴巴的会员资格。据《华尔街日报》获得IACC发给旗下250名会员的信件中，IACC董事会称，在考虑会员提出的部分担忧后，已决定暂停一个新创建的组别，而阿里巴巴今年4月通过该组别成为IACC会员。一名阿里巴巴女发言人表示，不管是否是IACC的会员，阿里巴巴计划继续跟各品牌和政府合作，一起解决假货问题。 对暂停阿里会员资格不必妄自菲薄 堂吉伟德 作为国内首家加入国际反假联盟（IACC）的网络公司，阿里巴巴为此付出了大量的努力，并由此获得了充分的肯定。如今因为个别欧美品牌的强烈反对，其会员资格被暂停。在外界看来，这无异于打脸，并让阿里巴巴陷入了极为尴尬的境地，作为阿里的竞争对手或者是“黑阿里者”，更有了一个取笑和攻击的理由。不过，如果换位思考，站在阿里巴巴的位置上去对比，任何“打脸”式的看待都是一种自我抹黑。 阿里巴巴不仅是国内最大的电商平台之一，同样也是声名显赫的国际品牌公司，因而其打假的标准，自然也是“国际化标准”和“国际化水准”。电商平台有打假的责任和义务，但并不意味着“天下无假”就能很快实现，尤其是在秉持“天下没有难做生意”的经营理念下，较之于打假治理的社会责任而言，阿里巴巴同时承担着另一种民生责任。更何况，“天下无假”只是一种理想化的状态，电商作为第三方平台没有执法权，是所有电商平台的共同困境。其打假需要其他力量的共同参与，包括行政执法机关、各品牌企业、消费者、媒体和其他社会机构或者组织。让平台公司自身单打独斗，要达到预期目标，既不现实也难以实现。 打假则生，不打则死，这是一条基本的生存原则和市场准则，阿里巴巴当然心知肚明。国际反假联盟（IACC）暂停阿里会员资格，其真实原因显然比外界想象中更为复杂。除了国外相关组织对中国固有的歧视与偏见之外，渠道之争的商业利益，包括一些通过知识产权诉讼赚取商业利益的人士包括律师，试图通过以品牌“绑架”舆论抹黑阿里巴巴形象的利益考量，亦是造成资格被暂停的巨大推手。可以肯定的是，这种环境因素若不能得到改善，那么被打脸或者处境尴尬的，就不止于阿里巴巴一家，而是所有中资企业的共同遭遇。 从成立神盾局，到建立庞大的专业打假团队，再到与京东、敦煌网、兰亭集势等30余家电商平台企业跨境电商产业联盟，过去十年间，阿里巴巴积累了海量数据,打假数据模型也在不断升级优化，成果日益彰显。公开资料显示：2015年4月至9月期间，阿里巴巴向执法机关推送售假团伙线索717条，获各地执法部门立案的有330条，被破获的案件有279起。如果再考虑到阿里为了帮助莆田系企业转型升级，实施了“中国质造”战略，培育品牌并走品牌化之路，就不难看出其在打假上的多元化之路，以及采取的标本兼治的策略。只是，正如马云所说，阿里巴巴对网上售假零容忍，多项措施打假效果显著，但要把假货彻底打掉尚需时间。 承认差距并不意味着否定成绩，尤其在自己并不制定和掌控规则，并没有多少话语权的情况下，被暂停会员资格，足以看出国内企业走出去过程中，所遭遇的巨大歧视，以及面临的艰难处境。对此我们不必妄自菲薄，更不应由此借题发挥。只有保持内心平淡而“不改初心”，清楚地认识到始终如一，做好自己，才能最终赢得尊重。其实，被暂停会员资格“天不会塌下来”，更没有“打脸式的耻辱”。在国际化的当下，寻求合作才能实现共赢，迎着偏见与傲慢前行，才能以宽容换理解，合作打假之路才会越走越宽。 读懂“阿里被除名”的弦外之音 邓海建 市场如江湖，打假亦诡谲。上个月，阿里刚兴冲冲宣布“入会”；这个月，就被尴尬“除名”——其间的爱恨情仇，恐怕不是几则风月故事能以说清。毫无疑问，IACC是全球反假冒侵权非营利性组织的“龙头老大”，属下250多个成员几乎个个“声名显赫”。也因此，对企业来说，“入会”是姿态、是权益，更是质量背书。在全球深陷假货舆论之泥沼的阿里，当然需要这样一棵大树。 “阿里被除名”这件事，究竟该如何解读呢？ 不久前，一份由经合组织和欧盟知识产权办公室发布的报告，揭示了假货难被根治的一大原因：利益惊人。报告指出，全球假货贸易每年的市值逼近4610亿美元。在2013年，这个数字占了全球进口贸易总额的2.5%。假货泛滥不仅是“中国式烦恼”，可以说是世界性难题。逻辑上说，这个时候，哪怕是出来喊两嗓子、支持一下打假的态度，也是很“主流”的事，那么，为什么阿里与IACC的“恋爱”，会被Gucci、Michael Kors等大牌成员活生生“拆散”呢？ 这个问题，离不开三个维度：一是市场歧视。在“阿里被除名”前两天，欧洲议会在法国斯特拉斯堡以“压倒性优势”通过一项非立法性决议，反对承认中国市场经济地位。打假也好、知识产权保护也罢，乃至反垄断与反倾销……“中国做派”被戴着有色眼镜窥视，已经不是头一遭了。正因如此，宁可拒绝打假合作而自戕，也不愿与之“坐在一个圆桌前谈谈”。二是利益掣肘。国际大牌奢侈品对电商的“恨”，是个全球化的事情。道理很简单，“奢侈品品牌是希望能够斩断网络销售的渠道，清理掉主渠道之外的销售途径，无论是正品还是假货；阿里的打假模式则是认为假货才应该被清理。”这样的分歧，其实很难“和解”。三是责任强加。打假这件事，一个巴掌拍不响。退一万步说，电商是假货的“销售点”，并非是源头的“生产者”。技术手段与平台手段终究是有限的，而如果忽略政府责任与社会责任，打假注定就成为堂吉诃德式的悲剧。 当然，于消费者而言，“阿里被除名”这件事，更多还是市场环境与执法层面的反思。平心而论，置于成熟市场经济语境下观之，类似淘宝等国内电商上的假货，确实仍有不少。“阿里被除名”固然是复杂的利益裨益使然，但，确实也反证了在打假这件事上，不仅仅是中国电商任重道远。 此前，国办印发《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》，提出用3年左右时间，有效遏制互联网领域侵权假冒行为。要实现这样的愿景，不管怎么说，在网络打假的路上，不能总是让阿里被“打脸”。

5月16日消息，日前，法国零售巨头家乐福加强食品布局，于本月初新开了家“线上菜馆”。 家乐福线上菜馆网站截图 亿邦动力网打开家乐福官网，发现用户可根据线上菜单在线预订菜品，也可根据网站提供的信息去线下店品尝相应的菜，平台共提供230个品类，其中包括寿司、水果拼盘等，提供的品类主要来自于家乐福大型超市及超级市场。餐品价格较为亲民，人均消费6～10.9欧。该服务支持送货上门，目前已有225家大卖场和246家菜市场接入。 业内人士分析，家乐福此举一来扩大了产品销售渠道，强化线上线下联动。二是增强了其在食品零售领域的地位，提高市场占有率。 家乐福并不是第一个盯上线上食品生意的零售商，欧尚也曾推出类似服务。2016年3月7日，欧尚集团推出AuchanFrais生鲜频道并上线300个选品，借此强化线上销售能力；此外，去年年底，法国电商Cdiscount为对抗亚马逊，与食品供应商Franprix合作，新增4000个品类扩充食品频道。

5月11日消息，近日，俄罗斯家电零售业第一股MVideo发布其2016财年第一季度业绩报告。报表显示，首季MVideo销售额达546亿卢布（约合55亿元），同比增长16%。 MVideo官网截图 MVideo方面介绍，2016第一季度门店销售额增长了19.6％，在线销售增长29％，并新增一家占地645 000平方米的大卖场。 MVideo首席执行官Alexander Tynkovan表示，“一季度，我们的家电销售跑赢全国，尤其是在线销售增长了29％，呈现积极的发展动态。值得一提的是，莫斯科和圣彼得堡在线销售的份额接近20％。” 亿邦动力网了解到，MVideo成立于1993年，在2007年11月，公司在莫斯科证券交易所上市，成为俄罗斯家电零售业第一股。 MVideo的主营类目包括电视、音像设备、电脑、手机、照相及摄像设备、家用工具、厨具、汽车用品、玩具等。目前，MVideo在俄罗斯161个城市共开放379家大卖场。

以下预测来自华尔街最乐观的亚马逊分析师。 在本周二的备忘录中，伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析师卡洛斯·科尔纳（Carlos Kirjner）及其团队将亚马逊的一年目标股价由770美元调整至1000美元。这比周一收盘价高出了47%。 彭博社报道，这个新的目标股价超过JP摩根给出的915美元，一举成为华尔街对亚马逊股价最为乐观的预测。 在周二的盘前交易中，亚马逊股价上涨2%至695美元。 科尔纳写道，该公司基本上占据天时地利人和，将以远超市场预期的速度提高其毛利率。 原文摘录如下： 我们认为如今亚马逊业务如此之大，发展如此迅速，利润如此可观，以至于该公司寻找能跟上毛利率增长的新投资领域将越来越难。下一年将会更难：AWS服务将增加50到60亿美元的营收，同时可变（运营收入）利润率将再次超过50%；内容开支增速放缓，目前很可能已经接近或超过30亿美元；第八代物流中心成为安装基础更为重要的组成部分。除了这些因素以外，全球的Prime会员数量继续增长，推动着成交总额（GMV）和营收的增长。换句话说，时间站在了利润率提升一边。 科尔纳对亚马逊的毛利率如此乐观，一方面的原因是Amazon Web Services的给力表现。该公司的云计算部门第一季度增长迅猛，创下了64%的营收同比增长记录。 科尔纳表示，亚马逊的会计账目显示，AWS服务不含任何的销货成本，从而推高了该公司的毛利率。 科尔纳还认为，亚马逊更为流行的服务——其网上商城——当中利润率较高的分类（如服装）相对于利润率较低的分类而言，将会以更快的速度增长。Prime会员的增长对此应该会有推动作用，这项订阅服务可以将几乎所有商品在两天内免费送达。 科尔纳估计，亚马逊的第一方供货商的销货成本（COGS）将呈下降趋势，应该会对该公司的毛利率有所帮助。 对于Amazon Prime Video，这位分析师称：“随着亚马逊内容库的不断扩大，其增速将明显放缓。我们认为，2017年里，其流媒体内容相关销货成本的增长将放缓，最终其增速将慢于零售毛利的增速，更一步有助于毛利率的提高。” “我们认为，这一效应——到2016年底至2017年将会显得日益重要——没有在市场毛利率预测里面得到充分体现。”

“选一个汉子/妹子今晚推倒吧！”这是成人交友网站Fling的Slogan。不过，一个悲伤的事情发生了，整个网站都被黑客“推倒”了。 最近，一个著名的黑客Peace in Mind（内心的平静）在著名暗网黑市The Real Deal挂出了一个“爆款”商品，那就是4000万Fling的用户注册信息。 根据黑客描述，这些信息非常“到位”，包括所有用户的邮箱地址、注册名、明文密码、历史登陆IP地址，还有生日。当然，这个大礼包里同样含有用户的性取向信息。作为成人交友网站，“性取向”是一个必填的选项，其中五花八门，有男的和女的有男的和男的还有女的和女的还有小动物等等，你懂的。 并不出乎意料，这些注册用户里绝大多数都是男性。相信这些信息的买主肯定不是为了撩妹。其实这些珍稀而精准的隐私信息最大的用途是诈骗。当你的邮箱、姓名、生日、甚至身高体重还有性取向都被躲在暗处的诈骗者掌握了，相信你上当的几率会成倍增加。 所以，Peace in Mind给这些“A货”的定价是0.8888比特币，合400美金。也许是觉得自己过于奸商，不久之后他又把价格降为了0.6450比特币，合295美金。 具体来说，这个礼包里总共包含40769652条注册信息。黑客也在帖子里公布了101条范例数据供买主“品尝”。不过经过安全人员的检查，其中只有61条可以登录。不过这些可以登录的账号里，居然有版面管理员账户。 由于没有得到完整的数据，所以研究员不知道究竟泄露的信息有没有黑客宣称的那么多，或者其中可以成功登录的概率有多大。 当然有人怀疑，一个成人交友网站，为什么会有4000万用户信息呢？这是不是黑客大量注水后的结果呢？然而，Fling立刻官方出面辟谣：谁说我们没有这么多用户的？我们的注册用户有5000万。 这个辟谣，我给满分。 其实，这不是Peace in Mind第一次叫卖成人网站数据，他在黑客界简直就是成人网站信息泄露“专业户”。上个月，他刚刚出售了成人网站Naughty America的380万用户信息。而且，在“黑产界”，他被公认怀疑是轰动一时的Linux Mint论坛信息泄露的罪魁祸首。 至于他到底是用什么方法得到这4000万人的注册数据的，黑客并没有透露。（只要神志清醒大概都不会透露吧。）经过雷锋网（搜索“雷锋网”公众号关注）倾情测试，注册这个网站需要点击邮箱回执，并且需要数字和字母混合的密码。然而，在黑客叫卖的信息中，有很多密码是纯文字形式。所以也许某些用户信息是在网站加强密码管理之前就已经泄露了。 如果你不幸是这个网站的会员，请自行面壁然后去修改密码。

5月4日，位于英国伦敦的旅游租赁初创平台Accomable宣布，已获得30万英镑的种子轮融资。此次参投的天使投资人未透露身份，但都来自科技与酒店服务领域。 目前，市面上的房屋租赁市场基本呈饱和状态。但作为一家以旅游订房为主要业务的网站，Accomable与很多租赁网站的差别在于，其目标用户仅为社会弱势人群，包括残疾人、老年人以及有流动性困难的群体。 该网站的联合创始人Srin Madipalli与 Martyn Sibley都是残疾人企业家。他们认为，对于残疾人、老年人等社会弱势群体来说，在制定旅行计划时，“旅馆是否设有残疾人便利通道及专属功能”“是否拥有专业医疗设备”“是否靠近药店、医院” 等租赁信息会成为他们做出最终选择的重要依据。而市面上大多数的旅游租赁服务网站，包括炙手可热的独角兽企业Airbnb在内，都在这方面出现了一些漏洞：很多房源在这一方面的附加信息都过于笼统，甚至没有任何介绍性文字。而解决这个问题，就是英国初创企业Accomable创立的初衷。 联合创始人兼CEO Srin Madipalli自学代码及编程，在2015年4月 推出了Accomable最初的MVP（Minimum Viable Product,最小化可行产品，即在市场不确定的情况下，通过设计实验来快速检验你的产品或方向是否可行）版本，随后才对Accomable进行逐步完善。值得一提的是，在种子轮融资开始之前，Accomable也从牛津大学斯科尔社会创业中心获得了2 万英镑的启动资金，而Madipalli本人也在牛津大学拿到了工商管理硕士学位。 “如果你是一个残疾人，你就会深刻地体会到，找到一个既有医疗设备租赁服务，又有特定租车服务以及专业保险的酒店或民宿是多么艰难！市面上大多数酒店可能连 ‘医疗设备租赁’ 服务都没有”Madipalli表示。 Accomable的运营重点主要集中在 “完善房屋信息” 这一方面，包括对房屋信息进行严格审查，对各种属性的房屋进行筛选分类等等。此外，Accomable也在网站的 “房屋筛选器” 中添加了 “滚动性淋浴”“升降机（残疾人专用）”“安全围栏” 等等适宜残疾人及老人用户的细分辅助条件。目前，Madipalli表示自己的平台已经涵盖了36个国家500多套匹配房源。 但是，作为一个刚刚完成种子轮融资的企业，它的发展目标远不止这些：未来Accomable的主要工作将涉及更多与残疾人旅游相关的信息收集服务，例如在网站增添适应社会弱势群体的专车租赁项目信息以及专业医疗器械租赁信息。而这些Idea才是能够吸引投资人的 “亮点”。 “我们不仅为用户提供更为匹配的酒店清单，也会为他们提供相关的旅游服务项目清单。成为 ‘一站式’ 精准旅游信息服务平台才是我们的最终目标。”Madipalli表示。 然而，服务对象及业务范围清晰明确并不意味着Accomable就可以独享市场。在国外，已经有一连串创业公司相继参与了同一领域的竞争，比如Handiscover（针对残疾人的旅游服务初创网站）、Euansguide（面向残疾人的假期住宿租赁社区）及Brett Approved（为残疾人提供租赁及旅游点评服务的平台）。 但Madipalli却认为，目前这一领域市场格局未定，“寡头” 并未出现，因此谁都有机会在市场中占据领先地位。“Accomable的关键优势在于，我们已经建立了一个能够帮助平台搜罗合适房源的活跃用户社区；同时，我们也在花费巨大的时间成本去确认房源的真实性与匹配度”。

据外电报道，投资专家罗伯特卢纳（Robert Luna）周五称，亚马逊现在是市场上最好的可长期持有的股票。他甚至预测，这个电商巨头的股价将会在2017年底达到1000美元。 作为Surevest财富管理公司的CEO兼首席投资官，卢纳在接受全球性财经有线电视卫星新闻台CNBC采访时称，“这家公司基本上统治了它的市场，彻底打败了它的竞争对手。作为长线投资人，我认为人们应该现在就持有这家公司的股票。” 在周五，亚马逊股票的收盘价上涨了2.25%，增长到了673.95美元。卢纳估计，到今年底，它的股价可能会达到800美元。 此前，在纽约举行的Sohn投资大会上，风投资本家查马斯帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）做出了一个大胆的预测。 帕里哈皮蒂亚是投资公司Social Capital的创始人兼CEO，他认为在未来十年内亚马逊的价值将会达到3万亿美元。 “我们认为，我们眼皮底下就有一个身价将会达到数万亿美元的公司。”他说，“这家公司就是亚马逊。” 这位风投资本家预测，在未来十年内，仅亚马逊的零售业务就会达到1万美元。 本周，亚马逊CEO杰夫贝索斯（Jeff Bezos）出售了100多万股亚马逊股票，价值6.71美元。据说，销售这些股票的时机是之前就确定了的。亚马逊拒绝对此发表评论。 卢纳称，他没有从贝索斯此举中解读出任何负面的信息。 但是，数字媒体公司TheStreet.com的研究主管杰克莫尔（Jack Mohr）则认为，亚马逊的价值被高估了。 “在公司发展的某个时刻，成本将会随着营收增长。我认为，人们真的夸大了它的云服务能力。”他说。他指出，很多公司如苹果和流媒体音乐服务Spotify已离开了亚马逊的云服务平台。 莫尔还称，零售业并不是什么好的投资对象。